Персик посадка и уход в средней полосе

Сорта персика

Подвиды персика

Вид Персик делится на несколько подвидов:

  • персик обыкновенный – его описание мы давали в начале статьи;
  • персик (или миндаль) Потанина – низкорослое дерево, достигающее в высоту 2 м, с красноватой корой, крупными белыми или розовыми цветками и округлыми плодами с удлиненной косточкой, непригодными в пищу. Эта разновидность персика встречается только в природе Китая. Поскольку плоды этого подвида не представляют пищевой ценности, в культуре его не выращивают;
  • персик Давида – дерево, вырастающее в высоту до 3 м. Плоды у этого подвида мелкие, с сухим околоплодником и малосочной кисло-сладкой мякотью, поэтому выращивают персик Давида в основном в декоративных целях;
  • персик гасуанский произрастает в дикой природе Китая. Это среднерослое дерево высотой 3-4 м, оно очень эффектно выглядит во время цветения, когда его покрывают мелкие розовые и белые цветки. Плоды у этого персика с низкими вкусовыми качествами небольшие, округлые, желтоватого оттенка, с жесткой мякотью белого цвета. Этот подвид служит основой для выведения ценных сортов персика обыкновенного, наделяя их своей устойчивостью к болезням и морозостойкостью;
  • персик мира – дикорастущий высокорослый восточный подвид, достигающий в высоту 8 м, с шаровидными плодами низких вкусовых качеств. Для культивирования ценности не представляет;
  • нектарин очень похож на персик. Его главное отличие – гладкая скользкая кожица. Окраска нектарина может быть желтой, белой или желто-красной. Мякоть плодов сочная, желтого цвета, не такая сладкая, как у персика, зато семена в косточках как раз сладкие, их можно использовать, как ядра миндаля;
  • некоторые ученые в отдельный подвид выделяют также персик инжирный, или ферганский, представляющий собой дерево высотой до 5 м с широкой раскидистой кроной. К инжиру этот подвид не имеет никакого отношения. Плоды у персика инжирного округлые и сплюснутые, с вдавленной вершиной. Кожица слабоопушенная, плотная, желтая с зеленоватым оттенком. Мякоть светло-желтая, волокнистая, сладкая и ароматная. Косточка мелкая. Достоинством разновидности является устойчивость к вымерзанию почек и бутонов.

Сорта персика

Сегодня существует множество сортов персика, плоды которых отличаются по форме, размеру, аромату, вкусу, окраске и текстуре кожицы и мякоти.

По виду плодов персики делятся на четыре класса:

  • настоящие персики – бархатистые плоды, мякоть которых легко отделяется от косточки;
  • павии – бархатистые плоды, мякоть которых не отделяется от косточки;
  • нектарины – голые плоды, мякоть которых легко отделяется от косточки;
  • бруньоны – голые плоды, у которых мякоть не отделяется от косточки.

По цвету плодов сорта персиков делятся на:

  • желтые (Памяти Родионова, Солнечный, Донецкий желтый, Гло Хейвен и Богун);
  • красные (Санкрест, Хармони, Краснодарец);
  • зеленые (Сочный, Грисборо).

К лучшим сортам нектарина относятся Обильный, Розовая принцесса, Осенний румянец, Рилайнс, Скиф, Лола. А лучшими зимостойкими сортами нектарина считаются Скиф, Краснодарец, Фодор, Любимец 1 и Любимец 2.

По срокам созревания сорта персика делятся на ранние, среднеспелые и поздние.

Ранние сорта персика

К лучшим сортам персика раннего созревания можно отнести следующие:

  • Мореттини – сверхранний самоопыляющийся скороплодный сорт итальянской селекции, вступающий в плодоношение через 2-3 года после посадки. Урожайность этого сорта – до 30 кг с дерева. Плоды средних размеров весом до 115 г покрыты ярко-желтой нежно опушенной кожицей с ярким красным румянцем в виде пятен и точек, занимающих 60 % поверхности плода. Мякоть желто-кремовая, ароматная, сочная, с нежными волокнами. Косточка средней величины отделяется от мякоти с трудом;
  • Бархатистый – среднерослый урожайный сорт со средними и крупными плодами весом до 140 г округлой формы, ярко-желтого цвета с карминным румянцем, почти полностью покрывающим поверхность. Опушение плодов слабое, замшевое. Очень сочная мякоть золотисто-желтого цвета с нежными волокнами прекрасного вкуса. Маленькая косточка плохо отделяется от мякоти;
  • Киевский ранний – скороспелый, зимостойкий и высокоурожайный сорт украинской селекции, нетребовательный к условиям выращивания. Округло-удлиненные светло-желтые плоды средних размеров весом до 100 г иногда могут быть покрыты ярким румянцем. Мякоть плодов зеленовато-белого цвета, сочная, вкусная;
  • Редхейвен – устойчивый к морозам и курчавости сорт с крупными плодами весом до 150 г оранжево-желтого цвета с красными пятнами и крапинами. Мякоть желтая, нежная, очень ароматная. К сожалению, деревья этого сорта при несоблюдении агротехники поражаются грибками;
  • Коллинз – зимостойкий и урожайный сорт, устойчивый к мучнистой росе и курчавости, с опушенными плодами весом до 150 г красно-желтого цвета, сладкого вкуса с приятной кислинкой. Этот сорт требует заботливого ухода – частых подкормок, поливов и своевременной обрезки.

Кроме описанных, популярностью пользуются такие сорта, как Лесостепной ранний, Сочный, Пушистый ранний, Памяти Родионова, Гринсборо, Новоселовский, Майский цветок, Арп, Ранний Риверса, Отечественный, Отличник, Ред Берд Клинг и другие.

Из сортов персика среднего срока созревания чаще всего выращиваются:

  • Ветеран – зимостойкий высокоурожайный сорт канадской селекции с округлыми слабоопушенными плодами массой до 130 г желтого цвета с красным румянцем, покрывающим значительную часть поверхности. Мякоть плодов желтого цвета, средней плотности, сочная, ароматная, кисловато-сладкая. Косточка легко отделяется от мякоти. Сорт устойчив к мучнистой росе;
  • Посол мира – зимостойкий самоплодный урожайный сорт с очень крупными плодами весом до 220 г желто-карминной окраски с плотной желтой, сочной, волокнистой мякотью приятного вкуса, которая плохо отделяется от косточки. Созревают персики этого сорта в середине августа;
  • нектарин Краснодарец – сорт с мелкими округлыми плодами с едва заметным швом, массой до 50 г желтой окраски с ярко-красным румянцем, состоящим из точек и полосок. Кожица у плодов этого сорта гладкая, без опушения. Мякоть желтого цвета, сочная, вкусная, с нежными волокнами;
  • Советский – сорт, районированный для южных районов Украины с овально-притупленными плодами весом до 170 г, слегка сдавленными с боков. Кожица средней бархатистости, желтая с карминным румянцем. Мякоть желтая, средневолокнистая, очень сочная и ароматная. Косточка средних размеров легко отделяется от мякоти;
  • Дружба – зимостойкий сорт, выведенный из китайского материала, с округлыми плодами весом от 140 до 250 г с ребристым брюшным швом. Кожица нежная и эластичная, с едва заметным опушением, кремово-желтая, с румянцем из точек и штрихов красного цвета. Мякоть кремово-белая, сладкая и очень сочная, легко отделяется от косточки.

Интерес представляют также среднеспелые сорта персика Белый лебедь, Золотой юбилей, Чемпион, Дакота, Тоскан Клинг, Двойной горный, Новый урожайный, Прекрасный, Нектарин ананасный, Салами и другие.

Поздних сортов персика не так много, как ранних и среднеспелых, но для теплолюбивой культуры это в порядке вещей. Лучшими из поздних сортов считаются:

  • Джаминат – высокоурожайный сорт с удлиненной формы плодами, слегка сдавленными с боков, ярко-желтого цвета с мраморной краснотой. Ярко-оранжевая мякоть средней плотности, очень сочная и сладкая, с едва заметным кисловатым привкусом. Косточка хорошо отделяется от мякоти;
  • Ирганайский поздний – морозостойкий сорт с округлыми плодами весом до 160 г. Кожица с замшевым опушением, ярко-желтая, с красивыми красными пятнами. Мякоть желто-оранжевая, сладкая, нежноволокнистая. Небольшая косточка хорошо отделяется от мякоти. Сорт неустойчив к клястероспориозу и курчавости;
  • Кремлевский – урожайный сорт, районированный для Крыма и юга Украины, с округлыми плодами весом до 200 г с желто-оранжевой кожицей и мраморным карминово-бордовым румянцем, занимающим значительную часть поверхности. Кожица с мягким опушением. Оранжево-желтая ароматная мякоть средней плотности и сочности очень приятного вкуса легко отделяется от небольшой косточки;
  • Золотая Москва – зимостойкий высокоурожайный сорт с плодами весом до 180 г ярко-желтой основной окраски и размытым красным румянцем, покрывающим большую часть плода. Опушение кожицы слабое, бархатистое. Мякоть желтая, ароматная, плотная, средней сочности, хорошо отходит от косточки;
  • Турист – относительно зимостойкий сорт, районированный для Крыма и юга Украины, с плодами округлой широкоовальной формы весом до 200 г, зеленовато-кремовой окраски с размытым румянцем бордового цвета, занимающим до половины поверхности плода. Опушение кожицы слабое, замшевое. Зеленовато-белая мякоть волокнистая, средней плотности, сочная и ароматная, сладкого вкуса с незначительной кислинкой. Крупная косточка хорошо отделяется от мякоти.

Их поздних сортов персика хорошую характеристику имеют также Айдиновский продолговатый, Чемпион поздний, Худиставский поздний желтый, Геокчайский поздний, Октябрьский и другие.

Персик Потанина – не выращивается в культуре, поскольку непригоден для пищи.

Персик Давида – этот вид съедобен, но выращивать его в целях сбора урожая невыгодно, поскольку на косточках очень мало мякоти. Используется в декоративных целях.

Персик Гасуанский – дерево очень красивое, когда цветет, но плоды не вкусные. Морозостоек и обладает устойчивостью к заболеваниям, поэтому служит как материал для создания других сортов.

Нектарин – разновидность, которая не имеет ворсинок на кожуре плодов. Мякоть сладкая и вкусная.

Персик ферганский, так называемый инжирный – не имеет ничего общего с инжиром. Довольно высокий. Плоды приплюснутые, не сильно сладкие. Семена, которые извлекаются из костянки, очень вкусные и похожи на миндаль.

  • Настоящие персики – укрыты ворсинками, мякоть хорошо снимается с костянки.
  • Павии – укрыты ворсинками, но мякоть полностью не отделить.
  • Нектарин – без ворсинок, мякоть можно снять с костянки.
  • Буньоны – без ворсинок и мякоть с костянки снять нельзя.

По окраске плодов выделяют желтые, красные и зеленые. Ну и, наверное, самая главная классификация это по срокам созревания.

Средний сорт персика

  • Персик нектарин Ананасный,

Поздние персики

  • Сорт персик золотая Москва,
  • Персик худиставский поздний желтый,

Отдельно стоит выделить колоновидные персики, которые отличаются типом своего разрастания. Дело в том, что данные культуры невысокие и совсем не ветвятся, плоды появляются прямо на центральном стебле.

История распространения

Достоверно сказать, откуда берет свое начало эта культура, невозможно, хотя, по одной из версий, родина персика – Поднебесная. Дикие сорта росли и на территории Индии. Затем выращиванием персиковых деревьев стали заниматься персы, а позже растение было завезено в Европу – в частности, Италию. И постепенно началось повсеместное распространение культуры по всему Евразийскому материку.

Культивировали персиковое дерево и в Северной Америке, где эти плоды больше использовались для изготовления напитков, в том числе и алкогольных. Выращивание персиков в России началось в шестнадцатом веке. Правда, встретить это садовое дерево можно было только в южных областях.

Персик из косточки посадка и уход

  • Посадка: в местности с прохладным климатом – весной (до начала сокодвижения), в теплых регионах – и весной, и осенью.
  • Цветение: с середины апреля.
  • Освещение: яркое солнце.
  • Почва: любая хорошо дренированная.
  • Полив: ранние сорта – в среднем 2-3 раза за сезон, поздние – 5-6 раз. Расход воды – от 2 до 5 ведер на каждое дерево в зависимости от возраста и размера. Поливают персики рано утром или вечером. Первый полив – в конце мая или в начале июня, второй – в первой половине июля, третий – в первой половине августа. Почву пропитывают водой на глубину 60-70 см. Для качества плодов важен полив за 3-4 недели до сбора урожая: в зависимости от возраста дерева расход воды – от 30 до 60 л. Следующий полив – только после сбора урожая. Последний полив – подзимний, октябрьский. Расход воды для влагозарядкового полива – 90-100 л на каждый м² приствольного круга.
  • Подкормки: бедные грунты подкармливают ежегодно и органикой, и минеральными удобрениями, в плодородный грунт один раз в 2-3 года вносят органические удобрения.
  • Обрезка: санитарная и формирующая – весной, между началом сокодвижения и цветением персика. Осенью – обрезка в санитарных целях.
  • Размножение: семенами, прививкой, черенкованием.
  • Вредители: плодожорки сливовая и восточная, тля, щитовки, полосатые моли, долгоносики-цветоеды, фруктовая и минирующая моли, паутинные клещи.
  • Болезни: клястероспориоз, монилиоз, мучнистая роса, курчавость листьев, коккомикоз, парша, плодовая и серая гнили, цитоспороз, млечный блеск, камедетечение, вертициллез, гомоз (грибной ожог).

Когда сажать персик

Время посадки персика зависит от климатических особенностей вашей местности. Чем южнее вы живете, тем целесообразней будет посадка персика в осеннее время. В северных районах высаживать саженцы в открытый грунт лучше весной, чтобы в течение весенне-летнего сезона деревца хорошо укоренились и успели пойти в рост. Условия средней полосы делают возможной как весеннюю, так и осеннюю посадку персика, однако предпочтение лучше отдать последней.

Для персика выбирают возвышенное и защищенное от ветра, но солнечное место на южной стороне участка. Крупные деревья, кустарники и строения не должны закрывать саженец от солнца. Располагайте персик на расстоянии как минимум 3 м от других растений. Не сажайте персик там, где до него росли клубника, люцерна, клевер, пасленовые и бахчевые культуры, поскольку он может заболеть вертициллезом. После перечисленных растений высаживать на участке персик можно только через 3-4 года.

Предлагаем ознакомиться:  Уход за колоновидными яблонями

Котлован для саженца нужно выкапывать заранее – чем больше пройдет времени от рытья котлована до посадки дерева, тем качественней будет грунт. Если вы собрались сажать персик весной, подготовьте для него яму осенью, за полгода до посадки. Глубина котлована зависит от размеров корневой системы, но, как правило, яму для саженца копают диаметром 50-70 см, такой же должна быть и ее глубина. В дно ямы по центру вбивают крепкий длинный колышек такой длины, чтобы он выступал как минимум на полметра над уровнем поверхности.

Если почва на участке бедная, верхний слой вынутого из котлована грунта смешивают с перепревшим навозом, перегноем или компостом в количестве 5-8 кг, добавляют 200-300 г древесной золы, 50 г суперфосфата, 50 г хлористого калия и старательно все перемешивают. В плодородную почву добавляют лишь минеральные удобрения и золу. Почву с добавками насыпают горкой в центр ямы.

При покупке саженцев стоит поинтересоваться, насколько они адаптированы к местности, в которой будут расти. Убедитесь, что место срастания привоя с подвоем гладкое, без наплывов. Кора персика и его корневая система тоже должны быть здоровыми – отщипните кусочек коры: ее изнанка должна быть не коричневого, а зеленого цвета.

Деревце помещают на холмик в центре ямы, осторожно расправляют его корни и засыпают котлован грунтом. В результате место прививки должно оказаться на несколько сантиметров выше поверхности участка. Грунт утаптывают от краев приствольного круга к стволу, затем саженец поливают двумя-тремя ведрами воды.

Яму под саженец накануне осенней посадки выкапывают как минимум за 2-3 недели, но осенью с грунтом смешивают только золу и минеральные удобрения. Почву с удобрениями так же, как и во время весенней посадки, насыпают горкой в центр ямы вокруг колышка. Сажают персик осенью точно так же, как и весной, но после посадки и полива саженца, когда грунт высохнет, деревце окучивают на высоту 20-30 см, а накануне наступления холодов ствол персика укутывают мешковиной, проделав в ней с южной стороны отверстия для вентиляции.

Уход за персиком начинают с середины апреля: первая процедура – обработка дерева по набухающим почкам от плодожорки, тли и других вредителей. Затем вам предстоит обработка персика трехпроцентной бордоской жидкостью от грибков. По розовому бутону проводят обрезку персика на замещение и обработку от грибков препаратами, заменяющими бордоскую жидкость, поскольку в период активной вегетации опрыскивать персик медьсодержащими препаратами нельзя.

После цветения проводят комбинированную обработку деревьев от вредителей и болезней.

Если зима была бесснежной, а весна сухой, не забудьте в мае полить персик.

После того, как с дерева осыплется лишняя завязь, распределите нагрузку плодов на дереве: на каждом плодоносящем побеге оставьте столько плодов, чтобы на 8-10 см длины приходилось по одной завязи, остальные плоды удалите. Следите за состоянием грунта в приствольном кругу – рыхлите почву и удаляйте сорную траву.

До сбора плодов целесообразно провести 2-3 внекорневых подкормки персика калийными удобрениями для увеличения сахара в плодах, которые можно совместить с обработкой от вредителей и мучнистой росы. Не позднее, чем за месяц до сбора урожая, проводят полив персика – это позволит увеличить плоды в размере на треть.

Персик в августе и сентябре закладывает и формирует цветковые почки, и их зимостойкость напрямую зависит от количества влаги в земле, поэтому так важен влагозарядковый полив персика, который проводят в эти сроки.

Если вы заметили, что ваше дерево часто поражается грибковыми заболеваниями, в качестве превентивной меры в октябре, когда листья начнут менять окраску, проведите обработку персика трехпроцентной бордоской жидкостью, а после листопада – однопроцентным раствором медного купороса или семипроцентным раствором мочевины.

Осенью в грунт приствольного круга заделывают органические и минеральные удобрения, которых дереву должно хватить до весны.

Полив персика

Количество поливов в течение вегетационного периода зависит от погодных условий, но в среднем ранние сорта персика поливают 2-3 раза за сезон, а поздние – 5-6 раз. За сеанс на одно дерево расходуется от 2 до 5 ведер воды. Полив осуществляют ранним утром или вечером. Первый раз персик поливают в начале июня, а если зима была без снега, а весна без дождей, то лучше полить растение в конце мая.

Очень важно за 3-4 недели до сбора урожая провести полив, который позволит плодам нарастить массу. Количество воды на каждый м² приствольного круга – 30-60 литров в зависимости от возраста дерева. После этого до самого сбора урожая персик поливать нельзя, иначе его плоды станут водянистыми и утратят сахаристость.

Не менее важен подзимний полив персика, напитывающий грунт влагой и повышающий зимостойкость дерева. Расход воды для влагозарядкового полива 90-100 л на м² приствольного круга.

Подкормка персика

Выращивание персика предполагает ежегодное внесение в грунт удобрений. Количество и состав подкормок зависит от качества почвы. Например, бедные грунты требуют ежегодного внесения и минеральных удобрений, и органики, а в плодородные почвы органические удобрения вносят один раз в 2-3 года. В условиях, когда приходится часто поливать персик, количество вносимых удобрений увеличивают, поскольку при поливе они вымываются.

Первой весенней подкормкой персика по еще спящим почкам может быть обработка дерева семипроцентным раствором мочевины: эта мера обеспечит растение азотом и, к тому же, уничтожит болезнетворные микроорганизмы и насекомых-вредителей, зимовавших в трещинах коры и в верхнем слое грунта. Перед тем, как обработать персик, убедитесь, что почки на деревьях еще спят, иначе мочевина сожжет их.

Если вы опоздали, и почки начали распускаться, вместо обработки по листьям, перекопайте почву в приствольных кругах персиков с одновременным внесением под молодые деревья 70 г аммиачной селитры и 50 г мочевины на м² приствольного круга. Чем старше дерево, тем больше необходимо удобрений на единицу площади: через каждые 2-3 года доза каждого удобрения увеличивается на 15-20 г.

В летнее время лучше вносить удобрения некорневым способом. Чем подкормить персик в период роста и созревания плодов? Хорошо реагирует культура на такой состав удобрения: 100-150 г водной вытяжки суперфосфата, 50-60 г аммиачной селитры или 30-50 г мочевины, 50-80 г сернокислого аммония и 30-60 г хлористого кальция или 50-70 г сернокислого калия, 15 г марганца и 10 г буры, растворенные в 10 л воды. Если плоды на персике уже доспевают, исключите из этого состава азотную составляющую и буру.

Для достижения более интенсивной окраски и повышения сахаристости плодов в фазу их созревания проводят некорневые подкормки персика раствором 30 г калийной соли или сернокислого калия в 10 л воды.

Осенью под перекопку приствольного круга в грунт вносят 40 г суперфосфата и 50 г хлористого кальция на м². Раз в 2-3 года осенью в почву добавляют органические удобрения – перегной или компост, но вместо этого можно выращивать в междурядьях сидераты – масличную редьку, сурепицу, люпин или рапс.

Зимовка персика

Где растут персики

В России посадки этой культуры сосредоточены в основном на юге нашей страны – в Дагестане, Краснодарском крае и т.д. Для повышения морозоустойчивости в некоторых регионах ее прививают на абрикосе. Одним из самых морозостойких сортов для российских регионов является «Краснощекий». Однако в Воронежской области достаточно хорошо растут и «Золотое лето» или «Степняк россошанский».

Летние температуры не так важны для персикового дерева, чем зимние, однако от них зависит длительность вызревания плодов. Российские области, в которых столбик термометра с июня по сентябрь не спускается ниже 24 °C, более всего подходят для выращивания этой культуры. При этом зимой температура не должны падать ниже десяти градусов мороза: растение хоть и переносит крайние периоды, но при холодах -25 °C однозначно погибает.

За последние годы, благодаря появлению новых, достаточно морозостойких сортов, эту культуру стали выращивать даже в таком регионе, как средняя полоса России. И теперь усилиями селекционеров можно не только купить, но даже в садах этих областей самому вырастить сочный и вкусный персик.

Подкормка и полив

Полив персика зависит от того, насколько сухо будет летом. При этом с летним поливом не советуем спешить. Лучше подождать до того, как затвердеет косточка, в противном случае мякоть будет трескаться.

Количество поливов также зависит от срока созревания плода. Ранние сорта поливают пару-тройку раз, средние немного больше, а поздние до 6 раз. На один полив используют до 5 ведер жидкости, в зависимости от сухости почвы и размера растения. Нужно, чтобы влага пропитывала землю на всю глубину корневища. Проводить процедуру надо после захода солнца или утром.

В идеале первый полив обычно проводят с приходом лета, а в случае с бесснежной зимы в мае. Второй раз культуры поливают в первой декаде июля, а последний в третьей декаде августа. При большом зное, естественно, поливы учащают.

Как упоминалось выше, один полив надо провести за месяц до сбора урожая, чтобы плоды набрали большую массу. После этого поливать больше нельзя, иначе мякоть потеряет вкус.

Под конец лета и в начале осени очень важно чтобы в грунте было достаточно влаги, ведь в этот период формируются почки.

Осенью, при подготовке к зиме, почву надо хорошо пропитать водой. Во время данного подзимнего полива используют около 90 литров воды на квадратный метр околоствольного пространства.

Для хорошего плодоношения и роста персиковое дерево, растущее в средней полосе, необходимо два или три раза за каждую вегетацию подкармливать. В первый раз прикорм нужно давать в начале апреля. Это должны быть аммиачная селитра и нитроаммофоска, разбавленные водой. Второй раз тем же составом нужно удобрять в конце апреля, а в третий – в первых числах июня.

Если грунт бывает сухой, то за три дня до внесения подкормки деревья нужно полить, чтобы не сжечь их корни. Удобряя сильно растущие молодые деревья, опытные садоводы уменьшают порции почти в два раза, считая, что лучше недокормить, нежели переборщить с питательными веществами. Не менее актуальны и своевременный полив, в особенности в засушливую погоду, а также мульчирование приствольного круга и периодическая борьба с сорняками.

Полив персика

Выращивая эту плодовую культуру, нужно каждый год вносить достаточное количество удобрений, которое зависит от питательности грунта. К примеру, в бедные субстраты надо ежегодно вносить и органические подкормки и минеральные, а если грунт питательный, то органику вносят раз на пару лет или три года.

При выращивании в жарких условиях, где проводятся частые поливы, удобрений вносят больше так как они быстрее вымываются.

Первый раз удобрение вносят в период набухания бутонов, делая полную минеральную подкормку. Используют для этого мочевину, нитрофоски или подобные удобрения, с расчетом 35 грамм на растение.

Второй раз удобрения проводят в 10-х числах июля. В этот раз вносится фосфор и калий по 50 и 25 грамм соответственно.

Когда деревья начинают плодоносить, размер подкормок увеличивают и через пару лет вносят по 150 грамм калия и фосфора на экземпляр. Также до того, как плоды разрастутся проводят внекорневую подкормку опрыскиванием.

Осенью вносится органика. В год внесения органических подкормок не пользуйтесь другими азотными удобрениями. Процедуру внесения органики можно заменить выращиванием в междурядьях сидератов.

Особенности

Выращивать персик в средней полосе России – дело достаточно непростое. Многие знают о привередливом характере данной культуры. Поэтому многие садоводы-любители после долгих неудачных попыток и размышлений о том, как вырастить персик в средней полосе России, пришли к выводу, что лучше всего он плодоносит именно в форме куста.

От дерева в один ствол нужно оставить только небольшой (высотой около сорока-пятидесяти сантиметров) отросток, который по весне даст обильную корневую поросль. Из нее нужно сформировать кусты, которые впоследствии зацветут и будут давать неплохой урожай.

Обрезка персика

Лучшее время для обрезки персика временной промежуток в две-три недели между началом сокодвижения и началом цветения. Легче всего растение перенесет стрижку с начала появления розовых бутонов до начала их раскрытия – это промежуток времени примерно в неделю. В эту пору минимален риск заражения персика цитоспорозом. После сбора урожая следует провести санитарную обрезку дерева.

Формирование персика необходимо начинать уже с первого года роста, и завершена формировка будет только через четыре года. Насколько необходима формирующая обрезка кроны? Во-первых, она регулирует баланс между кроной и корневой системой растения. Во-вторых, она позволяет поддерживать здоровье дерева в хорошем состоянии. В-третьих, способствует более раннему вступлению персика в плодоношение, а также обеспечивает вам удобства при сборе урожая.

Как обрезать персик

Персики разного возраста обрезают по-разному. Крону дерева обычно формируют в виде чаши. Как это делается? В год посадки проводник саженца обрезают на высоте 60-70 см. Расположенная выше всех ветка персика должна иметь широкий угол отхождения. Выберите чуть ниже еще два прироста, расположенных под таким же углом, и обрежьте все три ветки до 10 см на наружные почки. Остальные побеги, расположенные на штамбе и проводнике, обрежьте сразу после того, как распустятся почки.

Предлагаем ознакомиться:  Сорта моркови для сибири для зимнего

На скелетных ветках деревьев второго года жизни важно сохранить оптимальный наклон. Приросты продолжения укорачивают до 60-70 см. Сильные верхние и нижние приросты удаляют, боковые прореживают, а те из них, что остались, укорачивают на две почки.

На верхней скелетной ветке деревьев третьего года жизни выбирают два мощных ответвления второго порядка и обрезают их до 60 см от раздвоения основной ветки. Возвышающуюся над верхней веткой часть проводника обрезают. Верхние и нижние стороны скелетных веток освобождают от мощных приростов. Достигшие 80 см длины однолетние приросты подрезают на две почки для образования плодового звена.

На четвертый год жизни персика на разветвлениях второго порядка скелетных веток выбирают по два удачных разветвления третьего порядка и укорачивают их на треть первоначальной длины. На разветвлениях второго порядка завершают формирование плодовых звеньев, а приросты на разветвлениях третьего порядка прореживают и некоторые подрезают коротко – на две почки, а остальные не трогают, чтобы использовать их, как непостоянные плодоносящие ветки.

Формирующая обрезка, о которой мы вам рассказали, осуществляется весной для того, чтобы придать кроне удобную для ухода за персиком и сбора урожая форму чашевидную форму. Но обрезка персика преследует также санитарные цели: после весны на дереве можно обнаружить подмерзшие, больные или поврежденные ветки, которые необходимо удалить. После обрезки обработайте срезы садовым варом.

Осенью деревья готовят к зиме: осторожно обрезают старые, больные, сухие и поврежденные при сборе урожая плодов ветки, а также те, которые растут внутрь кроны, загущая ее: дерево должно расходовать силы и питание только на здоровые ветки и побеги, которые в следующем году дадут урожай. Формирующей обрезкой осенью не занимаются, для этого будет время весной.

Летом плодоносящий персик без нужды не обрезают.

Многие садоводы задаются вопросом «когда лучше обрезать персик?». Хорошим временем для этой процедуры является период в 15-20 дней между началом движения соков и цветением.

Момент, когда образовались розовые бутоны, но еще не начали раскрываться, является лучшим для проведения обрезки, так как в этот период растение легче всего переносит эту процедуру и меньше всего шансов заразиться цироспорозом.

После того как будет собран урожай, можно провести санитарную чистка ветвей.

Крону чаще всего формируют в виде чаши. Делают это по такой схеме.

В год посадки главный побег обрезают до 65 см. Из появившихся летом веток выбирают 4-5, которые будут скелетными, лучше, чтобы они были на расстоянии около 15 см друг от друга. Проводник (верхушка побега, которая определяет направление дальнейшего роста) после этого срезают.

Далее в течение трех лет скелетные ветви срезают на 1/3. Вместе в тем на них оставляют ветки второго порядка – по 2-3 – расстояние между которыми примерно 35-45 см, а расстояние между первой из них и стволом около 40 см. Среди ветвей, которые появляются на оставленных, отрезают для начала те, которые направлены внутрь кроны. Сильные приросты с боков срезают до 30 см.

Поскольку это сильноветвистое растение, то со временем нижние ветки оголяются, а плодоношение переносится на крайние веточки, в результате чего плоды уменьшаются. Чтобы этого не происходило надо ежегодно проводить обрезку, укорачивая и прореживая ветки.

Степень ежегодного обрезания зависит от густоты размещения почек. Если у вида почки размещены близко одна к одной, то обрезают сильнее. Если почки с которых появляются плоды образуются на краях побегов, то ветки почти не трогают, удаляя лишь ненужные и такие, что уже не плодоносят.

Чтобы крона не оголялась надо проводить обрезку на замещение. В этом случае срез делают так, чтобы на остатке ветви осталась пара вегетативных почек. В следующем году она раздвоится и нижнюю из новых надо будет снова срезать до двух почек, а верхнюю обрезать для образования плодов – то есть до 5-12 почек, в зависимости от силы ветви.

На третий год ту веточку, которая отплодоносила срезают близко к ее основанию, а две других, которые образовались с прошлогодней обрезки нижней ветки, снова укорачивают на замещение до двух почек и до 5-12 на плодоношение. Осенью, после сбора урожая обрезаются высохшие, больные и сломанные ветви.

Укрытие на зиму

Поскольку данная культура плохо переносит морозы, она нуждается в укрытии на зиму. Рядом со стволом вбивают 2 колышка, так чтобы их высота достигала ветвей, и оборачивают их вместе с деревом мешковиной.

Если зима в вашем регионе теплая, то можно просто провести окучивание на пол метра. Также участок укрывают торфяной или перегнойной мульчей в 15 см.

В конце осени после сбрасывания листьев следует приступить к самой важной и сложной процедуре – укрытию на зиму.

Идеальная температура зимовки персика без укрытия – от -5 до 10 градусов. При более сильных морозах погибают цветочные почки и тонкие побеги. Естественно, в средней полосе России редко бывают зимы, когда температура ни разу не опускается ниже -15 градусов. Поэтому, укрытие персика – обязательное условие не только для плодоношения дерева, но и для его выживания.

Проще всего укрывать небольшие растения. В любом случае, персик целесообразно постоянно подрезать, чтобы не допустить чрезмерного роста дерева ввысь. Для умеренной климатической зоны лучшее решение – формирование персика в виде куста или приземистого дерева. Однолетние и двухлетние саженцы можно смело срезать до высоты 50-80 сантиметров, что значительно упростит задачу.

В качестве укрывного материала можно использовать:

  • газеты,
  • старые обои,
  • мешковину,
  • агроволокно.

Прижимаем ветви первого порядка к стволу, стягиваем их верёвкой и просто заворачиваем растение в укрывной материал от основания до верха, скрепляя его нитками или скотчем.

Идеальный вариант – наложить несколько слоёв, чтобы между ними образовались воздушные зазоры.

Чтобы бумажное укрытие не размякло от дождей, можно также обернуть его упаковочной плёнкой, полиэтиленом и т. д., но только нижнюю половину, чтобы зимой внутри не образовывался конденсат, провоцирующий гниение почек и тонких побегов. Сверху же можно накинуть мешок. Другой способ защитить бумагу от сырости – соорудить над деревцем подобие крыши или зонта.

Также неплохое решение – выращивать персик в теплице, желательно – отапливаемой. При невозможности подвода туда тепла персики также укрывают.

Третий вариант – выкапывать молодое растение, пересаживать его в горшок и хранить его зимой на балконе или в подвале при оптимальной температуре (0 … 5).

  • Недостатки метода: повреждение корней, раннее пробуждение деревца от зимней спячки (февраль-март), невозможность проделать это с разросшимся экземпляром.
  • Достоинство: почти стопроцентная гарантия того, что оно не замёрзнет.

Что же предпринять, если дерево, несмотря на все мероприятия по сдерживанию его роста, стало уже очень крупным? К сожалению, единственное, что остаётся сделать – накрыть его соломой, а затем – снегом настолько, насколько это возможно. Безусловно, есть риск вымерзания кроны, но нижняя часть дерева должна сохраниться. Весной же повреждённые морозом ветви удаляются.

В зоне рискованного земледелия выращивать персики – также некоторый риск, но в целом, получить хороший урожай этого чудесного фрукта – реальная задача. Пусть удача поможет вам в этом не очень простом, но и не слишком сложном деле!

Осенью над персиковыми деревьями, растущими в российской средней полосе, обязательно нужно устанавливать воздушные сухие укрытия, к примеру, коробы из пенополистирола или пенопласта, толщина стенок которых должна быть не менее десяти сантиметров. На крышу нужно постелить полиэтиленовую пленку, а зимой конструкцию лучше дополнительно засыпать снегом.

Ранней весной, с отступлением сильных холодов, отдушины необходимо сразу открыть, а в мае, когда больше не предвидятся заморозки, утепление можно снять полностью.

Кроме того, зимой штамб и скелетные ветви персиковых деревьев нужно белить известью, в который добавлен медный купорос, а также обвязать их камышом или еловыми лапками, а если таковых нет – бумагой или мешковиной: любым материалом, за исключением полиэтиленовой пленки. Это мероприятие предохранит культуру от морозов и солнечных ожогов, поможет противостоять повреждениям, наносимым грызунами.

Формирование

Персик в средней полосе России, отзывы о выращивания которого свидетельствуют о том, что лучшие урожаи дает обрезанное до формы куста растение, необходимо сразу же после посадки обрезать. Делается это следующим образом: саженец формируется по типу чаши – без штамба, так, чтобы скелетные ветки растения отходили непосредственно от почвы.

Крона персика формируется из максимум пяти веток, расположенных близко друг к другу – на пятнадцати-двадцати сантиметрах. Впоследствии каждой весной, когда погода стабилизируется и угроза заморозков минует, проводится циклическая обрезка персиковых деревьев, как у винограда. Два или три верхних побега-однолетки нужно укорачивать до двадцати-тридцати, а уже расположенные под ними – до десяти сантиметров.

Этим обеспечивается не только оптимальное плодоношение персика в средней полосе России, но и восстановление.

Летом молодые побеги, достигающие длины до пятнадцати сантиметров, прищипываются над внешней почкой, а все лишние, в том числе и появляющиеся в месте штамба, удаляются. Если же какая-либо ветка перегоняет остальных в росте, ее нужно укоротить на почку.

Прививка персика

Если вы хотите провести размножение прививкой, то как подвой можно взять абрикос, сливу или миндаль, подойдет также айва или персик-дичка.

Прививка проводится по общим правилам. Привой присоединяют к молодому (одно- или двулетнему) подвою.

Привой заготавливают под конец осени, незадолго до начала первых морозов. Держат их в погребе, а с началом движения соков проводят процедуру прививания.

Минусами этой процедуры является то, что привой и подвой могут попросту не срастись. Также не хочется тратить много денег на привой, ведь он приобретет свойства персика, а чтобы вырастить материал самому надо хотя бы один год.

Болезни персика

Болезни и вредители персика способны сильно осложнить жизнь и ему, и вам. Заболеваниям персика несть числа – это один из недостатков культуры. Поговорим о тех болезнях, которые встречаются чаще всего и являются для растения наиболее опасными.

Клястероспориоз – вредоноснейшее грибковое заболевание персика, которое поражает также нектарин. Страдают от этой болезни все наземные органы дерева. На листьях появляются светло-коричневые пятна с малиновой или грязно-красной каймой, ткань внутри пятен подсыхает, отмирает и выпадает, оставляя дыры, из-за чего клястероспориоз часто называют дырчатой пятнистостью.

Курчавость листьев. Это, пожалуй, самое опасное для персика заболевание, которое чаще всего возникает в условиях затяжной и сырой весны. Листья заболевшего дерева покрываются красноватыми вздутиями, их поверхность становится неровной, волнистой, они набухают, на нижней стороне листовой пластины образуется белый налет, листья буреют и опадают.

Мучнистая роса образует на нижней стороне листьев, верхней части побегов текущего года и плодах белый войлочный налет. Побеги начинают отставать в росте, деформируются, частично отмирают. Первые симптомы болезни проявляются с конца апреля по середину мая, а максимального развития заболевание достигает в самую жару – в середине лета.

Монилиоз косточковых – распространенное заболевание, от которого усыхают побеги и отдельные ветви, на плодах персика появляются и разрастаются темные пятна, мякоть плода становится бурой, гнилые персики морщатся и сохнут. Здоровый плод может заразиться монилиозом от больного.

Обработка персика

Лечение персика от клястероспориоза проводится первый раз хлорокисью меди или препаратом Метеор в период набухания почек, однако нужно успеть провести ее до того, как они начнут раскрываться. Следующие обработки проводят перед цветением и после него препаратами Хорус или Топсин М в соответствии с инструкцией.

Если вы определили, что персик поразила курчавость, после сбора урожая, когда начнется листопад, проведите обработку дерева хлорокисью меди или Метеором. Ранней весной и в период начала появления розовых бутонов персик обрабатывают теми же медьсодержащими препаратами, которые можно заменить Хорусом или Скором с добавлением Делана. Больные листья и побеги срезают и сжигают до начала спороношения.

Предлагаем ознакомиться:  Азистазия посадка и уход выращивание из семян

Для защиты от мучнистой росы персик в конце цветения обрабатывают препаратами Топаз, Топсин М, Скор, Вектра или Строби. В качестве профилактических мер очень важны весенняя и осенняя обрезки пораженных болезнью побегов с последующим их сожжением, сбор и уничтожение опавших листьев и плодов и перекопка почвы в приствольных кругах.

От монилиоза персик придется обрабатывать трижды: препаратом Хорус перед цветением, в фазе розового бутона, препаратом Топаз после цветения и Топсином через две недели после второй обработки. Поврежденные болезнью участки обрезают и уничтожают.

Кроме описанных заболеваний, персик может пострадать от коккомикоза, парши, плодовой или серой гнили, цитоспороза, млечного блеска, камедетечения, вертициллеза, гомоза или грибного ожога.

Это грибок, листва при заболевании начинает краснеть, пораженные места высыхают и рассыпаются. Кора также страдает, в результате чего она растрескивается и через нее вытекает клей. Дерево по частях высыхает и гибнет.

Чтобы избавиться от этого грибка, нужно во время набухания почек обработать деревья оксихлоридом меди или препаратом Метеор. Важно провести обработки до начала раскрывания почек.

До цветения и после него следует использовать препараты Хорус либо Топсин М в концентрации указанной на упаковке.

Также до цветения надо срезать все больные части и смазать порезы раствором извести, смешанным с 2% раствором сульфата меди, далее порезы обрабатывают садовым варом.

Чаще всего появляется при длинной весне с обилием влаги. На листве появляются вздутия, она становится волнистой, скручивается, а затем белеет и осыпается. При отсутствии лечения персик плохо растет и засыхает.

Чтобы избавиться от курчавости, после сбора урожая с началом опадания листвы проводят обработку оксихлоридом меди либо Метеором.

Весной также проводится дезинфекция препаратами с медью. Пораженную листву и ветви сразу при обнаружении отрезают и сжигают.

При мучнистой росе на листве появляется белый налет. Рост ветвей замедляется. При обнаружении заболевания прибегают к средствам по типу Топаза.

Монилиоз персика приводит к засыханию персика. Также он поражает плоды – на них образуются темные участки, а мякоть буреет.

Чтобы вылечить дерево от монилиоза, надо перед цветением обработать его Хорусом, когда появляются розовые бутоны Топазом, и спустя 15 дней после этого Топсином.

При вертицилийном увядании листва начинает желтеть и осыпаться. Если срезать ветвь, то на ней можно разглядеть темные и коричневые круги. Если деревья поражены грибком, который вызывает это заболевание, то их нужно уничтожить и провести дезинфекцию почвы.

Также возможно заболевание различными гнилями, паршой, гомозом, цитоспорозом.

Из тканей дерева может выделяться клей или правильно – камеди. Обычно это вещество появляется, если ткань ранена, и служит для защиты остальных тканей.

Но при промерзании, ожогах, излишней обрезке и повреждениях коры, а также грибковых заболеваниях, камеди начинает выделяться в чрезмерных количествах. Чтобы этого не случилось нужно соблюдать все правила ухода, а также не допускать механических повреждений.

Случается, что персик не цветет или же этот процесс происходит слабо. Это может случиться из-за неправильного места выращивания, например, на холодном тенистом участке или близком к грунтовым водам либо водоему. Нельзя чтобы культура затенялась другими растениями. Слабое цветение возможно из-за нехватки питательных веществ, а также при длительном отсутствии обрезки.

Вредители персика

У персика со всеми косточковыми культурами вредители общие, но некоторые из них предпочитают селиться именно на персиковых деревьях. Представляем вам наиболее часто встречающихся насекомых, паразитирующих на персике.

Восточная и сливовая плодожорки – бабочки небольших размеров, использующие персик для прокорма своего потомства и как место для зимовки. Гусеницы бабочек поедают молодые побеги персика, взрослые особи питаются косточками его плодов. Зимние холода насекомые проводят в коконах в трещинах коры персика или под опавшими листьями в приствольном круге.

Способы борьбы. Избавить персик от плодожорок вам поможет троекратная обработка дерева такими инсектицидами, как Хлорофос, Метафос, Карбофос или Дурбан. Интервал между сеансами 2 недели.

Тля может паразитировать на любом растении, высасывая из него соки и ослабляя его иммунитет. Продукты жизнедеятельности тли являются благотворной средой для сажистого грибка, покрывающего листья и побеги персика темным налетом. Но самое страшное, что тля является переносчиком вирусных заболеваний, которые не поддаются лечению, поэтому, как только вы заметите тлю на персике, немедленно приступайте к борьбе с ней. Персик поражают такие виды тли, как зеленая персиковая, или оранжерейная, большая персиковая и черная персиковая тля.

Способы борьбы. Пока тли не слишком много, ее можно удалить механически, протерев после этого пораженные участки мыльным раствором. Но если вы просмотрели появление тли, и она успела расплодиться, обработайте персик Карбофосом, Актелликом или любым другим подобным препаратом. Возможно, обработку придется повторить. Интервал между сеансами 10-14 дней. Последняя обработка проводится не позднее, чем за 2-3 недели до сбора урожая.

Щитовка повреждает все наземные части персика: через сутки после присасывания вредителя на коре и плодах появляются красные пятна. Щитовки истощают дерево, заселяя скелетные ветви, верхушки побегов и ствол. У дерева, на котором поселяются щитовки, кора растрескивается и отмирает, листва преждевременно опадает, приросты усыхают, плоды мельчают и деформируются.

Способы борьбы. В борьбе со щитовками эффективны обработки персика такими препаратами, как Актеллик, Актара, Банкол, Инта-вир или Моспилан в соответствии с инструкцией. Из народных средств наиболее известны перцовая настойка или луковая вода, однако они малоэффективны.

Полосатая моль не менее опасный вредитель. Ее гусеницы вгрызаются в почки и молодые побеги, выедая сердцевину, отчего пораженные участки сохнут и гибнут. Поврежденные в области плодоножки плоды истекают камедью. Одна гусеница способна повредить от 3 до 5 побегов.

Способы борьбы. Во время распускания почек обработайте персик Карбофосом, Хлорофосом или Золоном. Своевременно распознавайте и вырезайте поврежденные побеги и сжигайте их.

Опасными для персика могут оказаться также долгоносики-цветоеды, фруктовая и минирующая моли, клещи и другие вредные насекомые.

Самыми частыми вредителями являются плодожорки, тля, полосатая моль и щитовки.

При нападении плодожорок растения с 10-дневным интервалом несколько раз обрабатывают Карбофосом.

Если тли немного, то пораженные участки можно обмыть мыльным раствором. В случае масштабного поражения прибегают к инсектицидам Актеллику или Карбофосу.

От щитовки помогают препараты по типу Моспилана или Актеллика.

Ветви, пораженные полосатой молью, нужно срезать и сжигать, а сами растения обрабатывать инсектицидами Золоном либо Карбофосом.

Размножение персика

Персики размножают семенным способом, прививкой и черенкованием. Выращивать корнесобственные персики из черенков можно только в условиях садоводческих хозяйств, поскольку любителю очень сложно создать необходимые для укоренения черенков условия.

Выращивание персика из семян имеет некоторые недостатки: выросшее из косточки растение может не унаследовать характеристик материнского дерева. Кроме того, найти хороший посевной материал не так легко: в магазинах и супермаркетах обычно продают персики, из косточки которых трудно что-то вырастить, да и рыночные персики не всегда соответствуют нужным требованиям.

Есть недостатки и у способа размножения персика прививкой. Во-первых, не так легко приобрести правильный подвой, а если выращивать его самостоятельно, на это уйдет как минимум год времени. Во-вторых, необходимо, чтобы была совместимость между тканями привоя и подвоя, иначе они не срастутся. В-третьих, нужно педантично следовать инструкции, иначе малейшая ошибка может свести на нет все ваши усилия.

Семенное размножение персика, кроме недостатков, имеет и несомненные преимущества:

  • корнесобственные саженцы, выращенные из косточки, живут в два раза дольше, чем привитые персики;
  • они более устойчивы к засухам, холодам, камедетечению и другим болезням;
  • в отдельных случаях корнесобственные саженцы по многим характеристикам превосходят своих родителей.

Если вы полны желания вырастить персик из семени, мы готовы рассказать вам, как нужно это делать правильно.

Найдите для будущих персиков участок, расположенный не ближе, чем в 3-4 м от любых взрослых деревьев, крупных кустов и помещений. Место должно быть солнечным, но в то же время защищенным от холодных зимних ветров. Посадкой лучше всего заниматься в октябре или ноябре, чтобы семена в земле за зиму прошли естественную стратификацию.

Перед посадкой косточки не замачивают, наоборот, их подсушивают в тени и, осторожно вскрыв, вынимают из них ядра. На участке выкапывают траншею, заполняют ее плодородным рыхлым грунтом, в который сажают семена персика через каждые 25-30 см на глубину 5-6 см. После посадки семена заделывают и поливают.

Не паникуйте, если долго не увидите всходов: сначала из семени разовьется корешок, и только потом появится росток. Именно поэтому почву в траншею засыпают мягкую и рыхлую. Первое время участок поливают ежедневно. Когда весной появятся всходы, их подкармливают слабым раствором перегноя, а также производят обработку сеянцев по листьям препаратами Ридомил или Тиовит – тоже слабой концентрации.

Сеянцы персика пересаживают трижды. Первый раз персик вместе с земляным комом нужно выкопать, когда у него сформируется 8-10 листьев. Центральный корень сеянца осторожно обрезают на 6 см ниже корневой шейки, затем саженец высаживают на прежнее место, после чего уплотняют и поливают вокруг него почву.

Вторую пересадку осуществляют, когда персики достигнут высоты 90-100 см. Делают это весной, до начала сокодвижения: сеянцы обкапывают по периметру на расстоянии 25-30 см от стволиков и, вынув их вместе с земляным комом, пересаживают, меняя местами друг с другом.

Третий раз персики, когда они достаточно подрастут и окрепнут, пересаживают на постоянное место.

Прививка персика

Персик – культура с ограниченной зимостойкостью, но прекрасно переносит засуху – это одно из его бесспорных достоинств. Прививать сортовой персик можно, используя в качестве подвоя саженец абрикоса, сливы, миндаля или айвы. Технология прививки на любой из этих подвоев одинакова: следует заранее приготовить черенок нужного вам сорта и привить его на однолетний или двухлетний саженец одной из перечисленных культур.

Заготавливают черенки в конце осени перед началом заморозков, хранят их в погребе или в саду, укрыв теплым материалом, а сверху засыпав слоем древесных опилок толщиной в 20 см. Как только потеплеет, черенки переносят в овощной ящик холодильника. Осуществляют прививку весной, после начала сокодвижения.

В качестве подвоя можно использовать как выращенные из семени сеянцы персика, так и дички перечисленных нами культур, толщина которых не менее 1,5 см. Подвой обрезают на нужную высоту, проверяют, чтобы кора была гладкой и без почек. Способы прививки, в зависимости от того, совпадает ли толщина привоя с толщиной подвоя, могут быть такими: почкой, черенком или в расщеп.

Преимущество персика перед многими другими культурами состоит в том, что выращенный из семени сеянец начинает плодоносить уже на 3-4 год при правильном уходе! Впрочем, практикуют также размножение персика прививкой.

Семена из плодов, купленных на рынке — не лучший вариант, так как это могут оказаться очень теплолюбивые сорта. Кроме того, иногда из них вырастают деревья-пустоцветы. Вариант получше — купить плоды, привезённые из как можно более северных регионов, а идеально — взять посадочный материал у любителей экзотики из вашей местности.

Рекомендуется сажать много семян, так как их всхожесть менее 100%. Высевать их можно прямо в грунт осенью и ждать весной входов либо проращивать рассадным способом, при котором семена сажают в конце марта – начале апреля (смотрите лунный посадочный календарь).

Некоторые садоводы рекомендуют при использовании рассадного метода освобождать их от твёрдой оболочки, высевая только ядра. В этом есть определённый смысл, так как часть семян не прорастает из-за того, что корень не может пробить толстую скорлупу. Но следует учесть, что при их раскалывании определённый процент ядер повреждается. Из двух зол выбирают меньшее, только будьте осторожны! Хотя, если посадочного материала много, то в лишних хлопотах нет никакого смысла.

Важно! При посеве под зиму скорлупу следует сохранять, так как голое ядро просто замёрзнет.

В начале-середине мая сеянцы высаживаются в открытый грунт. За тёплое время года они могут достигнуть высоты около метра.

Другой способ размножения персика –прививка на сливу или абрикос. Большинство садоводов сходится во мнении, что лучший метод – окулировка в нижнюю часть ствола. Лучше всего это делать весной до начала активного роста, либо в августе. Проследите, чтобы под местом прививки не было почек привоя.

Семена этого фрукта сохраняют свою всхожесть в течение года. Их нужно высеивать свежесобранными или осенью, или ранней весной после предварительной трехмесячной стратификации. Причем сеянцы, полученные таким путем, зацветают уже к третьему году.

Кроме семян, персик в средней полосе нашей страны может размножаться прививками или черенкованием, однако эти способы несколько более кропотливые и требуют от садовода специальной подготовки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector