Рама с форточкой своими руками

Для металлопластиковых окон

Все то время, которое я работал с металлопластиковыми окнами, я встречал людей, которые хотели заказать себе конструкцию именно с форточкой. При этом сила привычки была столь велика, что далеко не каждого у меня получалось отговорить от этой затеи в пользу более эффективного механизма проветривания помещения.

При сварке профиля (на фото) станок может работать только с заготовками определённой длины

  • с размером самой створки. Конструкция большинства станков по резке и сварке ПВХ-профиля позволяет формировать изделия с линейными размерами не меньше определенной величины. Это значит, что створку шириной около 30 – 35 см можно будет сделать не всегда — при этом часть операций придется выполнять вручную. Это не только удорожает процесс, но и снижает уровень надежности;

Кустарное изготовление миниатюрных створок

  • с размером остекления. Ситуация та же, что и со створочным профилем: изготовить стеклопакет меньше определённого размера можно, но желать это нужно вручную, и потому долго и дорого;
  • с особенностями фурнитуры. Как правило, поворотные комплекты устанавливаются на створки не менее 350х400 мм ( /- 20 мм в обе стороны в зависимости от производителя), поворотно-откидные – на еще большие изделия. Следовательно, на некоторые форточки придется ставить стандартные петли и запорные шпингалеты, что существенно ограничивает функциональность, но главное – нарушает герметичность за счет снижения качества прижима.

Если створка меньше определенного размера, то фурнитура на нее просто не встанет

Есть и еще один нюанс, по которому ПВХ окно с форточкой кажется мне не лучшим решением. Все дело в том, что пластиковый профиль, который используется для изготовления створки, достаточно высок. Вот и получается, что и так небольшой оконный просвет будет со всех сторон ограничен рамкой шириной минимум 50 мм, так что в форточке 30х40 мм световой проем будет всего 20х30 мм.

В общем, сложности преодолимые – но они есть, и за их счет цена оконной конструкции возрастает примерно на 30-40%.

Несмотря на то, что установка форточек в металлопластиковые окна связана с определенными затруднениями и не практикуется широко, у такого решения есть и объективные плюсы:

  1. Вентиляция осуществляется через относительно небольшой открытый проем, что позволяет сохранить тепло при проветривании помещения в зимний период. Это касается как полного открытия створки, так и установки ее в режим микропроветривание: зимой даже стандартный микрозазор шириной 2 мм обеспечивает достаточно быстрое остывание комнаты.

Форточку чаще всего устанавливают в верхней части проема, потому что холодный воздух с улицы смешивается с теплым воздухом под потолком. Это позволяет избежать дискомфорта, неизбежного при обдувании человека холодным потоком от окна.

  1. Открытая форточка превращается в импровизированную вытяжку. Это преимущество по достоинству оценят курильщики, а также те, кто любят заниматься готовкой: как показывает мой опыт, дым от плиты куда лучше удаляется именно через створку, открытую в верхней части окна.

Не самый худший вариант с точки зрения функциональности и дизайна

  1. Отсутствие большого открывающегося проема делает ваше окно более безопасным. С одной стороны, снижается риск несанкционированного проникновения извне, с другой – минимизируется вероятность того, что дети или домашние животные, встав на подоконник, выпадут в открытое для проветривания окно.

Что касается минусов, то они тоже довольно существенны:

  1. Добавление небольшой открывающейся створки существенно усложняет и удорожает конструкцию. При этом ширина створки обычно больше ее высоты, что способствует повышению нагрузки на петли.
  2. Малый размер форточки редко позволяет установить на нее полноценный фурнитурный комплекс. А это значит, что нам приходится довольствоваться только поворотным открыванием, без возможности микропроветривания, ступенчатого проветривания, установки «на откид» и т.д.

Решение проблемы с пошаговым проветриванием с помощью «костыльного» варианта

Если эти функции для вас важны, и вы обязательно хотите их видеть в своем окне, то вместо классической форточки стоит установить фрамугу – широкую и низкую створку в верхней части окна, с петлями по нижней стороне, обеспечивающими только откидное открывание.

  1. Как я уже отметил выше, значительная ширина панелей профиля приводит к уменьшению светового проема. Так что место установки форточки будет существенно затенять помещение.
  2. Наконец, ручка форточки обычно располагается чуть выше уровня глаз человека среднего роста. Принимая во внимание, что для ее поворота и качественного прижима створки к раме нужно приложить усилие, я бы назвал это решение не самым оптимальным. Ну, а делать створку ниже – терять и те преимущества, которые у нее есть.

Решение, которого я не откровенно не понимаю. Ну, наверное, удобно…

В общем, вы уже, наверное, поняли: я считаю установку форточки в металлопластиковое окно не самым лучшим выбором. Для вентиляции лучше подойдёт откидная створка, фрамуга или даже приточный клапан, но если вы хотите именно классическую конструкцию – то ее тоже можно реализовать.

Кстати, все вышеизложенное вы можете использовать для выбора надежного подрядчика. Обратите внимание, что вам скажут в компании-изготовителе окон на просьбу врезать форточку в конструкцию.

Сразу откажут – плохо, сразу согласятся – тоже не очень хорошо, а вот если приведут аргументы, примерно совпадающие с теми, которые вы прочли выше — можно задуматься о сотрудничестве. Если специалисты знают сильные и слабые стороны предлагаемых клиенту решений – значит, есть большая вероятность того, что они качественно выполнят работу, а не просто возьмут деньги.

Предлагаем ознакомиться:  Квашеная капуста на зиму - классические рецепты засолки вкусной домашней кислой капусты

Подвесной вариант фрамуги – отличная альтернатива

Как сделать коробку

Рисунок 2. Профили для окна с одним стеклом и для окна с двумя стеклами.

Вначале изготавливается оконная коробка. Ее высота и ширина должны быть меньше проема на 4-5 см. Это облегчит ее монтаж и последующую тепло- и гидроизоляцию. Делая разметку на досках, пользуйтесь угольником.

Соединение вертикалей и горизонталей коробки делается в «шип-паз» (шипы вырезаются на перекладинах). Делая шипы и пазы, будьте внимательны, так как от вашей точности зависит прочность всей конструкции.

При разметке и обрезке деталей коробки учитывайте размеры сделанной на заготовках выборки. Шипы и пазы вырезаются фрезером, но он есть не у всех, поэтому можете воспользоваться ножовкой, киянкой и хорошо заточенными стамесками.

Соберите коробку на верстаке или другой плоской поверхности. Проверьте углы угольником. Измерьте 2 диагонали, если оба значения длины одинаковы, коробка собрана правильно. Стяните коробку саморезами и просверлите 4 отверстия под шканты.

Выкрутите саморезы, разберите заготовки, смажьте шипы, пазы, шканты клеем и снова соберите конструкцию воедино. Вставьте шканты, еще раз проверьте прямоугольность коробки и стяните ее крепежом окончательно. Можете укрепить конструкцию оконными уголками. Пока отставьте ее в сторону.

В оконном проеме, должны быть закладные. Закладные, это деревянные бруски, закрепленные по периметру окна. К ним крепится длинными шурупами коробка и путем подкручивания и ослабления винтов, регулируется по прямым углам, горизонтали и вертикали.

  1. Для изготовления оконной коробки подойдет сухая доска, примерно 50х150 мм. В доске, протачиваются «Г» — образные пазы с двух сторон, для правильного примыкания рамы. В местах крепления оконных петель делается выборка при помощи долота или стамески по размеру ушка петли.
  2. Соединение досок оконной коробки делается на шип. В горизонтальных профильных досках выпиливается прямоугольный шип, а в вертикальных — по размеру шипа проушина. Для жесткой фиксации углов коробки в торцевых плоскостях высверливаются отверстия по цилиндрическую деревянную шпильку, которая садится на столярный клей. Абсолютной жесткости конструкции добиваться не стоит. Небольшой люфт, устраняется во время установки деревянного окна в подготовленный проем.

Конструкции

Хорошо зарекомендовавшим себя материалом в строительстве является клееный деревянный брусок. Конечно, можно использовать и его простой вариант из цельного дерева, но здесь уже будет повышаться вероятность потери формы рамы из-за осадков.

Во избежание потери формы дерево и покрывают специальным защитным раствором.

А сейчас мы опишем последовательность всех шагов в данном технологическом процессе:

  1. Для начала нужно изготовить оконную коробку. Для этой цели в выбранной нами доске 5Х15 прорезают паз таким образом, чтоб в профиль доска была похожа на букву «Г». Такой своеобразный гребешок нужен для герметичности нашего будущего окошка.
  2. Далее нам нужно высчитать точные размеры нашей деревянной оконной рамы и начать распиливать доски, причем каждая из досок должна быть разделена на 4 части нужного размера, после чего их соединят друг с другом. Самым надежным вариантом для такого вида сборки будет использование шипов и пазов. Для того, чтобы быстро их изготовить, нужны будут стамеска, ручная пила и молоток. Пазы делаются на вертикальной части рамы, а на горизонтальной – шипы. После изготовления эти части нужно смазать столярным клеем и соединить части коробки, при этом не забывая о соблюдении угла в 90°.
  3. Далее нужно укрепить в углах  деревянные рамы специально приобретенными оконными угольниками. Приобрести их можно  в строй магазине или на рынке. Необходимы они для придания жесткости нашей деревянной оконной коробке.
  4. В это время наш клей просох, и теперь можно приступать к изготовлению рамы для подвижной части. Здесь уже у бруса сечение должно быть меньше, нежели у оконной коробки, поэтому сечение уменьшаем с расчетом, чтобы зазор был примерно 0.1~0.2 см.
  5. Далее соединяем детали оконной деревянной рамы  в той последовательности ,как и описано выше.
  6. После сборки внутренней части нашей оконной деревянной рамы ее прикрепляют к нашей коробе с помощью  петель. Нужно заранее вставить стекло, хотя это можно сделать и после того, как  оконная рама будет полностью собрана.

Иногда получается не все так хорошо, как хотелось бы и получается элементарная порча материала.

Поэтому для устранения таких последствий раму своими руками можно сделать и из полосок фанеры.

Для изготовления достаточно будет иметь 4 полоски, который нужно будет соединить в прямоугольник. При этом важно не забывать выставлять угол в 90°. Для получения необходимого профиля раму собирают из нескольких подобных прямоугольников с разной шириной.

Также не забывайте и о точных измерениях, иначе вес может получиться кособоким. Таким неординарным способом можно изготовить даже окна с фигурным профилем.

Предлагаем ознакомиться:  Теплица Круглый Год Своими Руками С Обогревом > Как Сделать: Видео Фото

Такой способ подойдет и для глухих, и для многостворчатых окон, где могут быть от одного до трех рядов стекла.

Если будет всего одно стекло, то вам хватит 8 фанерных полосок, которые вы соедините в 2 прямоугольника. А для того, чтобы закрепить стеклянные листы, ваш второй слой должен быть чуть меньше, нежели первый.

Когда все детали будут готовы, скрепляем из саморезами.

Инструменты и материалы, которые вам пригодятся:

  • Бруски и доски из дерева;
  • Фанеры или готовые полоски из нее;
  • Стеклопакет;
  • Металлические угольники и ручки;
  • Клей (лучше столярный);
  • Саморезы;
  • Пила;
  • Петли для окон;
  • Стамески;
  • Молоток;
  • Измерительная рулетка;
  • Угольник.

Как вы видите, изготовить оконную раму своими руками может каждый, кто хоть немного умеет работать с инструментом и имеет желание делать что-то собственноручно.

Долой лень  и вперед к новым достижениям!

Для деревянной оконной рамы вполне подойдет хорошо просушенный  сплоченный брус 50х50 мм. Геометрия профиля оконной рамы имеет сложную конфигурацию, и если вы не знаете, что такое слезник или отлив, то необходимые детали можно заказать и проточить в ближайшей столярной мастерской.

  1. Простой глухой переплет для рамы на три оконных стекла – самый простой. Для этого понадобится шесть брусков одинакового сечения. На брусках делается разметка под шипы и проушины. Выборку можно сделать при помощи электролобзика, а профиль электрорубанком.
  2. В середине боковых реек делаются глухие рамы или сквозные проушины. Можно сделать отверстия дрелью или коловоротом. С внутренней стороны, угловые соединения рамы и переплета укрепляются плоским металлическим уголком, а сами соединения садятся на клей и фиксируются круглой деревянной шпилькой.
  3. Собранные в раму детали, зачищаются фальцовкой или зензубелем. Шипы и проушины должны плотно примыкать друг к другу. Образовавшиеся в процессе работы щели или трещины заделываются шпаклевкой по дереву.
  4. На вертикальных брусках рамы и коробки делаются выборки для петельных заушин. Для этого прикладывают раму к коробке и делают риски на местах крепления петель. Выборка делается стамеской.
  5. На нижних и средних горизонтальных рейках наружного переплета обустраиваются отливы. Форма их бывает разной, в виде угольника, прямоугольная или трапеция, но под ним обязательно должен быть желобок – слезник. Это продольная выборка, на расстоянии 1 – 1.5 см от крайней кромки, 5х5 мм, полукруглой или прямоугольной формы.
  6. Для крепления отливов в брусках делается паз, а на раме гребень. Перед установкой отливы запиливают со стороны притвора на 60°, а у створок под 45°. Садят отливы на столярный клей и дополнительно фиксируют гвоздями.

В отличие от пластиковых окон (а также современных конструкций из бруса с полноценной прижимной фурнитурой) для деревянного окна форточка – это чуть ли не единственный элемент, обеспечивающий вентиляцию помещения.

Каркас лучше всего делать из клееного бруса

Для изготовления самой простой конструкции нам понадобятся:

  • деревянный брус для створки;
  • штапики для прижима остекления;
  • стекло толщиной 4 мм;
  • петли оконные (по 2 шт. на створку);
  • шпингалет или другой запорный механизм (по 1 шт. на створку);
  • столярный клей;
  • саморезы по дереву.

Простейшие запорные механизмы

Как и любая столярная работа, изготовление форточки своими руками требует использования самых разных инструментов и приспособлений. И если наши предки обходились топором, пилой и парой стамесок, то сегодня есть возможность существенно облегчить себе жизнь.

Итак, будут нужны:

  • пила по дереву (сабельная, дисковая или ножовка);
  • электрорубанок или фрезер для формирования профиля бруса;
  • электролобзик;
  • стамески столярные;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • измерительный инструмент (рулетка, уровень штангенциркуль).

С помощью электрорубанка или фрезера выполняется профилирование заготовки (как на фото, но с поправкой на масштаб)

Кроме того, если форточка будет устанавливаться в уже готовое окно, то нам понадобится частично укоротить остекление. Для этого лучше всего использовать стеклорез – роликовый или алмазный.

Готовим основание

Конструкция окна с двумя отрывными створками и форточкой

Итак, когда все необходимое будет готово, приступим к изготовлению форточки и ее установке в окно. Инструкция предполагает такую последовательность действий:

  1. Сначала готовим место для установки форточки. Для этого извлекаем из оконной створки или глухой части штапики, вынимаем стекло, после чего демонтируем верхнюю перекладину и укорачиваем боковины на нужную высоту.
  2. Когда боковины будут укорочены, ставим на них демонтированную верхнюю перекладину и фиксируем – она будет играть роль нижнего основания для створки нашей форточки.

Если для соединения верхней перекладины с боковинами использовались шипы, то ее, скорее всего, придется заменить, вырезав из бруса деталь аналогичного размера и закрепив на саморезы.

  1. Затем по размерам нового проема подрезаем вынутые стекла (используем стеклорез), устанавливаем их в пазы и фиксируем штапиками. Кстати, боковые штапики также нужно укоротить по длине боковин.

Таким образом, мы получаем окно, у которого одна из створок теперь имеет меньший размер. В полученное свободное пространство мы и будем монтировать нашу створку.

Сам процесс изготовления створки аналогичен сборке окна – но, естественно, все детали нужно делать в уменьшенном варианте. Кроме того, нужно помнить, что в большинстве домов у нас стоят двойные рамы (одинарные – холодно!

  1. С помощью фрезера или электрорубанка профилирую брус, выбирая в нем пазы для установки остекления и для прилегания к раме/верхней перекладине створки, расположенной под форточкой. Наличие этих пазов является весьма желательным, поскольку только за счет уплотнителя при стыке двух строго горизонтальных плоскостей нужной герметичности достичь мы не сможем.

Формы профилей для бруса

  1. Нарезаю из бруса заготовки и запиливаю их торцы под 450.
  2. На срезах формирую шипы для соединения частей рам между собой.
  3. Используя столярный клей и саморезы, собираю каркасы двух створок для форточки.
Предлагаем ознакомиться:  Сделать парник из труб своими руками

Заготовки с запилами и шипами

После склеивания стоит стянуть детали струбцинами, чтобы сохранить перпендикулярность сторон.

  1. Конструкцию обрабатываю влагозащитной пропиткой с антисептиком. Впоследствии ее можно будет вскрыть лаком или покрасить.
  2. В пазы устанавливаю стекло, подрезанное в размер. Фиксирую остекление штапиками, прибивая их тонкими гвоздиками.
  3. Устанавливаю петли и шпингалеты.

Остекление можно дополнительно загерметизировать акрилом или силиконом

  1. Навешиваю створки форточки в проем, фиксируя петли саморезами. На раме или второй створке устанавливаю ответные части для запорного механизма.
  2. Проверяю, насколько свободно двигается форточка на петлях, при необходимости корректирую ее положение. В местах примыкания створки к другим частям окна или оконного проема наклеиваю уплотнители из пористых полимерных материалов, обеспечивающие герметичность притвора.
  3. После завершения работ устанавливаю на окна шторы (обычные или рулонные), алюминиевые или деревянные жалюзи и т.д.

В общем, сказать, что изготовление форточки своими руками – это легкая задача, будет неправильно. Потрудиться придется, но при наличии инструмента, материалов и хотя бы базовых столярных навыков справиться с ней вполне реально.

Результат работы после монтажа и окраски

Современные металлопластиковые окна отлично будут смотреться в современном офисе, но вот для дома многие предпочитают все-таки использовать натуральные материалы. Так что пластиковые окна вряд ли когда-нибудь окончательно вытеснят деревянные.

  • Подготовка к изготовлению
  • Как сделать коробку
  • Изготовление рамы

Подготовка к изготовлению

Следует сказать, качественно сделать коробку и раму получится, в первую очередь, у того, кто умеет обращаться со столярным инструментом и подходит к выполнению работы с должной ответственностью.

Большей части начинающих домашних мастеров не удастся сделать оконную раму своими руками так, чтобы она не уступала заводской, но на первых порах можно изготовить окно для дачи или мастерской, другими словами, отточить мастерство на «второстепенных» объектах.

Главная сложность заключается в том, что для его создания необходимы:

  • выбор подходящего материала;
  • точная разметка и качественная обработка заготовок;
  • аккуратная сборка окна.

Рисунок 1. Г-образный профиль коробки.

Если аргументы «за» перевесили доводы «против», то можете приступать к изготовлению своей первой оконной коробки с рамой.

Для работы вам понадобятся:

  • сосновая доска 150 х 50 мм;
  • бруски из сосны 50 х 50 мм;
  • деревянные шканты;
  • дрель;
  • ножовка по дереву или циркулярка;
  • киянка;
  • рубанок или его электрический аналог;
  • ручная фрезерная машинка или стамеска;
  • оконные уголки;
  • саморезы;
  • угольник, рулетка, карандаш;
  • столярный клей.

Первоочередная задача – приобрести достаточно высушенную и ровную древесину. Выбирайте сосну, так как она – недорогой и легкий в обработке материал. Доски и бруски нужно просушивать еще в течение 10-12 дней без всякого ускорения процесса сушки, но под навесом, чтобы спрятать их от дождя и солнечных лучей. Если материал требует доработки, обработайте его рубанком.

Разновидности форточек

Полезные функции форточки переоценить сложно. Если вас не пугает процесс изготовления деревянного окна своими руками, то приложив немного усилий можно соорудить в нем и форточку.

  1. В классическом «Т»- образном переплете, добавляется вертикальная профильная рейка. Для форточки открывающейся внутрь помещения, к ранее выбранным фальцам, гвоздями или саморезами крепятся накладные бруски.
  2. Для форточки предназначенной для открываемой наружу выбираются более глубокие фальцы крепления накладных брусков. Притвор делается либо гладким, либо с наплавом. Наплав, строгается и нашивается после изготовления форточки. Его можно устроить со стороны притвора, это воспрепятствует проникновению сквозняков.
  3. Чаще всего форточки делают на одинарном шипе, но можно и на двойном. Углы, укрепляются плоскими металлическими уголками. Форточку можно обустроить в любом переплете, независимо от профильной конфигурации бруса. Их можно встроить в уже готовое и установленное окно. О том, как самостоятельно сделать деревянное окно, видео в конце статьи покажет наглядно.

Заключение

Устанавливая рулонные шторы на деревянные окна с форточкой, или выбирая форточку в качестве открывающегося элемента в окне из ПВХ профиля, стоит иметь в виду все достоинства и недостатки такого решения. Увы, в ряде случаев этот выбор не является оптимальным.

Но в то же время есть ситуации, когда маленькая створка, врезанная в окно, блестяще справляется с возложенной на нее задачей. В общем, думаем, анализируем, изучаем в этой статье, а в сложных ситуациях — не стесняемся задавать вопросы либо здесь, в комментариях, либо на форуме проекта.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector