Как правильно обрезать вишню и черешню{q} – особенности обрезки деревьев [2019]

Особенности обрезки вишни

Самой важной для дерева является обрезка в весеннее время года. Операция позволяет формировать требуемую форму кроны, обеспечивает нормальную циркуляцию воздух и попадание достаточного количества солнца.

_

Формирование кроны начинается после достижения деревом четырехлетнего возраста.

Оптимальное время для проведения процедуры – вторая половина марта, когда вероятность возвратных заморозков ничтожно мала. Сроки могут незначительно изменяться в зависимости от условий конкретной климатической зоны.

Главное – успеть до начала активного сокодвижения. После зимы засохла вишня, точнее ее ветки, они удаляются в первую очередь, а также те ветки на которых видна болезнь вишни, чтобы они не забирали у дерева соки и не заражали его.

Про то, как формировать грушу читайте тут.

Однолетней яблони

Однолетний саженец яблони не имеет ветвей. Обрезка нужна для восстановления баланса между корнями и стволом. Рекомендуется удалить всё, что выше одного метра. Будут появляться боковые сильные побеги, из которых сформируется крона. Если есть боковые побеги, нужно удалить те, что ниже, чем 70 см.

Дальнейшая обрезка происходит по строго определённой схеме.

  1. Обрезаются полностью побеги, под острым углом от ствола.
  2. Ветку под углом 90 градусов удаляют до 3 почки. В дальнейшем она превратится в будущую крону, поэтому целиком её не срезают.

Двухлетней яблони

Двухлетний яблоневый саженец уже начинает ветвиться. Главная задача из почки вверху вырастить сильный основной побег, являющимся продолжением главного. Его рекомендуется подвязать, тогда будет ровным главный ствол.

Лишние побеги можно удалить, либо аккуратно отогнуть и зафиксировать. Ветки, отходящие от ствола под углом меньше, чем 45 градусов не походят в качестве скелетных. Их можно либо полностью вырезать, либо отогнуть с помощью распорок.

На зиму их убирают, а весенний сезон, если необходимо, ставят опять. Ветки, растущие между основными ярусами, можно также отогнуть и укоротить. Они быстрее будут плодоносить. А в дальнейшем их убирают.

У молодого деревца оставляют боковые веточки. Лишние сразу не срезают. Сначала их только укорачивают, а после двух лет убирают полностью. К тому времени у молодой формирующейся яблони уже будет достаточное количество других ветвей.

Побеги, из которых вырастут скелетные ветви, необходимо укоротить. Это необходимо для стимуляции ветвления. В дальнейшем, нижние ветви станут самыми длинными, поэтому их обрезают сильнее. Из них будут расти крепкие побеги.

Как правильно обрезать вишню и черешню{q} – особенности обрезки деревьев [2019]

Дерево считается взрослым в пять лет. Оно уже практически сформировалось. Далее его рост следует ограничить. Для этого срезают центральный проводник. Формирование кроны осуществляют раз в два года. Но засохшие и лишние отростки и ветки всё равно обрезают каждый год.

Итак, наши рекомендации о том, как выполняется обрезка вишни, когда и как правильно ее делать. Однолетние побеги и короткие букетные веточки дают основной урожай ягод, поэтому ранняя весна – основное время для обрезки деревьев, поскольку ее нужно сделать до начала вегетации, то есть, в марте – начале апреля.

Чтобы крона не стала слишком густой, сохраняют только 8-10 основных ветвей и соподчиненные веточки, а скрещивающиеся – удаляют, чтобы не мешали развиваться и расти другим. Молодые веточки приподнимают, подвязывая их к более высоким веткам для усиления роста растения.

На больших приростах дерева всегда много ростовых почек, поэтому их укорачивают слегка. Если прирост короткий и имеет длину 30-35 см, и на его конце есть цветковые почки, то его оставляют нетронутым, поскольку он дает начало плодоносящим ветвям и боковым побегам.

Молодое дерево

При весенней обрезке формируют крону следующим образом:

  • определяют ветку-лидера – самую сильную и вертикальную;
  • формируют крону из 5 веточек, которые расположены на расстоянии не менее 10 см друг от друга и направлены в противоположные стороны;
  • обрезают побеги, растущие диагонально или под углом и ветки, пересекающиеся;
  • удаляют отростки, которые расположены на стволе снизу, чтобы усилить питание дерева.

Старое дерево

С целью омоложения и увеличения урожайности древовидные и кустовидные вишни прореживают постепенно. На кустовидных удаляют оголенные ветки, и укорачивают длину побегов на 1/3 или даже на 50%. На полускелетных и скелетных ветках удаляют концы до спящих почек.

Летняя обрезка

С целью подготовки дерева к зиме проводится обрезка черешни и вишни летом после плодоношения. С замедлением процесса сокодвижения растение перестает развиваться, поэтому работы выполняют после того, как будет собран урожай: в конце августа, не дожидаясь заморозков.

Осенняя обрезка

Санитарные и профилактические работы проводят в конце сентября – начале ноября, после спадания листвы. Если растение еще молодое, то его после первой вегетации не обрезают, поскольку с наступлением холодов побеги вымерзают на кроне, которая только что начала формироваться.

Осенью удаляют крупный прирост, мешающий развиваться растению и сгущающий крону. Эти работы проводят осенью через каждые 2-3 года, не чаще. При удалении больных и поврежденных веток, само дерево и другие деревья рядом будут здоровыми и без вредителей.

Зимние работы

Зимой формируется крона на взрослых вишнях, которые хорошо переносят заморозки. Несмотря на то, что дерево находится в состоянии покоя, все срезы обрабатывают садовым варом для исключения обморожения и задирания коры.

Загрузка ...

 Загрузка …

До того, как обрезать черешню, нужно дождаться, когда прекратятся ночные заморозки и установится стабильное потепление в весенний сезон. Чтобы не засохла вся ветка, концы и ростовые почки не удаляют. Крону прореживают поярусно.

Как формировать черешню, не допуская ошибок:

  1. Не обрезать слишком высоко саженец, т.е. выше 1,2 м, чтобы скелетные ветви первого и второго порядка не сформировались слишком высоко. Тогда крона расположится выше 1,5 м, а зона плодоношения – выше 2 м. Повторно обрезать нельзя – это может затронуть ветки с плодами и снизит их урожайность.
  2. Нельзя поспешно закладывать ветви 2-3 ярусов. Если скелетные ветви 1-го яруса будут слабыми, то отомрут нижние, а вся крона перенесется вверх. А это создаст проблемы при уходе за черешней и сборе урожая.
  3. Не обрезать слишком коротко побеги – это замедляет рост в связи с закладыванием плодовых почек.
  4. Жирующие побеги следует укорачивать сильнее, более чем на ½, чтобы не утратить способность к плодоношению.

Существует три способа укорачивания молодой и развивающейся черешни: сильный, средний и слабый.

После сильного укорачивания более половины побегов, из оставшихся на них почек появятся боковые веточки. Они будут расти примерно под углом 90° к материнскому побегу. Если их укоротить слабо, т.е. только на четверть, тогда верхние почки будут стимулированы к росту. При этом вырастут веточки под острым углом.

Средний способ укорачивания – это удаление половины однолетнего прироста. Боковые ветки с большим углом отхождения быстрее плодоносят. При высокой скорости роста дерева применяют сильную подрезку, при обычном темпе – среднюю или слабую.

Как и у вишни, кроне черешни придают компактную форму. Если ежегодный прирост составляет 20-25 см и менее, тогда исправляют ситуацию омолаживающим удалением части веточек на боковое разветвление каждые 3-4 года.

Уход за яблоней после весенней обрезки

Обрезку яблонь начинают до интенсивного движения сока. Этот процесс необходимо завершить до набухания почек. Иначе это приведёт к уменьшению количества зрелых плодов.

Проводят обрезку, когда установится плюсовая температура воздуха. В некоторых случаях можно проводить обрезку при температуре до – 4 градуса. При большем минусе кора дерева становится хрупкой и возможно её повреждение.

Обрезка очень важна для яблони. С ростом дерева происходит загущение кроны, ветвей становится больше, они меньше пропускают света, необходимого для созревания яблок. Это влияет и на количество, и на качество урожая. Яблок становится меньше, они становятся мельче и их вкус ухудшается.

В густой кроне велик риск появления вредителей, повреждающих кору и уничтожающих листву. Кроме того, в плотной кроне собирается избыточная влага, что провоцирует грибковые заболевания. Ещё одна немаловажная причина — это зрелые фрукты.

Таким образом, целью её являются:

  • формирование кроны яблони;
  • регулирование правильного роста и стабильного плодоношения;
  • регулирование потребностей яблони в питательных веществах и воде;
  • повышение качественных характеристик будущего урожая;
  • улучшение воздушного и светового режимов.

Если не провести обрезку, то:

  • образуется множество ненужных развилок;
  • образуются сухие переплетённые ветки;
  • образуются волчковые лишние побеги;
  • на яблоневых корнях вырастает поросль;
  • древесина становится непрочной;
  • откладывается период начала плодоношения.

Существует три типа обрезки:

  1. Санитарная обрезка. Удаляются плохие, сухие, поражённые грибком ветви.
  2. Омолаживающая. Проводится укорачивание веток для активизации роста и увеличения количества плодов.
  3. Формирующая. Создают у дерева развитый ствол и правильную крону.

Процесс начинается с того, что убираются все замёрзшие и сухие ветви. Замёрзшие ветки не плодоносят, а яблоня только потратит силы на их восстановление. Затем удаляются все однолетние молодые побеги. Они забирают питание у основного дерева.

Оставшиеся ветки обрезают, ориентируясь по высоте дерева. Чем выше дерево, тем большее количество почек оставляют на ветках. На ветках высоких деревьев оставляют не меньше восьми глазков.

  1. Выбирают основные скелетные ветки, располагающиеся вокруг ствола под углом 45 градусов. Необходимо использовать распорки, если их нет.
  2. Условно следует разделить крону на необходимые ярусы. Рекомендовано три. Основные ветви на каждом из них делают одинаковой длины. Излишки убирают.
  3. Предполагаемый ствол делают на 30-50 см выше веток самого верхнего яруса.
  4. Ветки самого нижнего яруса должны быть длиннее верхних веток
  5. Ветки второго, которые растут на скелетных, должны быть в 20-25 см, от основания.
  6. Побеги, которые растут внутрь и вверх обычно удаляют, а растущие вниз и горизонтально можно оставить. Они нужны для будущих плодов.
  7. Однолетние побеги более 60 см обрезают.
Предлагаем ознакомиться:  Лучшие сорта яблони для Ленинградской области

Уход не имеет ничего сложного. После обрезки необходимо все полученные срезы обработать, не допустить загнивания. Срезы в 1 см не обрабатывают, остальные нужно очистить, прошлифовать и промазать варом, или замазать краской. Либо смазывают смешанным в равной пропорции глиной и свежим коровяком.

Специальный вар можно приготовить самим по рецептам. Их существует несколько:

  • Вар Жуковского. В равных пропорциях берётся канифоль, воск и тёплый жир.
  • Вар Пашкевича. Одна часть терпентина, воска, 1/2 канифоли и 1/4 жира.
  • Вар Гаута. Сосновая смола, спирт, сода и камедь с водой.
  • Вар Раевского. Древесная смола, спирт, льняное масло.

Если не заниматься обрезкой у яблони начинает быстро нарастать крона. Яблоня станет плодоносить раньше, но затем всё меняется. Некоторые ветви растут строго вверх, а остальные куда попало. Больные, мёртвые ветви загущают крону.

Обрезка, в зависимости от того, как и когда она проведена, может стать для яблони как серьёзнейшим стрессом, так и стимулом для развития, омоложения и интенсивного плодоношения. Поэтому невозможно научиться правильно обрезать деревья, не приобретя базовых знаний о том, какие биологические законы регулируют жизнедеятельность этого вида растений.

Важно!Большинство древесных пород реагируют на обрезку усиленным вегетативным ростом боковых ветвей и молодых побегов, однако эти процессы далеко не всегда идут растению на пользу.

В конце лета или начале осени, когда вегетационные процессы постепенно затухают, и дерево начинает готовиться к состоянию покоя, подобного рода стимулирование приведёт к тому, что обильная молодая поросль попросту вымерзнет зимой, а силы, которые дерево должно было бы сберечь для увеличения морозостойкости, будут растрачены впустую.

Именно по этой причине, кстати, осенью категорически нельзя подкармливать деревья азотом, так же, как обрезка, стимулирующим рост зелёной и древесной массы.

Как правильно обрезать вишню и черешню{q} – особенности обрезки деревьев [2019]

С другой стороны, радикальная обрезка в период цветения (весна) или закладки плодов (начало лета) тоже может сильно навредить яблоне, поскольку приведёт к обильному истечению из мест спилов сока (камеди), в котором содержатся питательные вещества, предназначавшиеся для веток, листьев и цветочных почек.

Знаете ли вы{q}В дикой природе яблоня может расти до двухсот лет, груша — до трёхсот, а можжевельник — и вовсе до двух тысяч. Однако деревья, высаженные в черте крупных городов, в среднем живут всего восемь лет.

Зимой яблоня находится в состоянии покоя, сокодвижение в его ветвях практически отсутствует, а все её многочисленные враги — грибки, вирусы и насекомые — также не проявляют активности.

Таким образом, подрезка в этот период не вызывает у дерева стресса, зато с началом весны, когда начнётся сокодвижение, а обработанные «раны» уже слегка затянутся, избавление от лишних веток яблоней будет воспринято как сигнал к активному пробуждению, то есть приведёт именно к тому результату, который нужен садоводу.

Из сказанного не следует, что обрезать яблони нужно только зимой. Делать это можно в разное время, в зависимости от вида и целей процедуры, однако основная часть данной работы приходится именно на период конца зимы или начала весны, когда самые сильные морозы уже позади, но сокодвижение ещё не началось.

В зимнее время можно обрезать любые яблони, независимо от их возраста, сорта и других особенностей, однако некоторые факторы всё же нужно учитывать.

В частности, с большей осторожностью необходимо подходить к выбору времени для проведения работ в отношении молодых саженцев, а также сортов, обладающих низкой зимостойкостью, поскольку именно они особенно подвержены риску обморожения мест срезов.

Знаете ли вы{q}Жители Нью-Йорка утверждают, что возраст яблони, растущей на Манхэттене, составляет 370 лет, причём дерево до сих пор плодоносит.

Кроме того, пострадать от радикального укорачивания ветвей могут те деревья, которые не были надлежащим образом подготовлены к зиме, а именно, не подвергались таким процедурам, как:

  • нормирование плодоношения (особенно в первые несколько лет после посадки или в отношении высокоурожайных сортов);
  • грамотное внесение органических и минеральных подкормок;
  • обильный подзимний полив и т. п.

У взрослых яблонь зимой можно проводить все виды обрезок — санитарную, формирующую, омолаживающую. Для молодых саженцев в этот период используется, как правило, лишь санитарная обрезка, а что касается формирования кроны, то его лучше отложить на тот момент, когда морозы окончательно отступят (впрочем, в южных областях или при аномально тёплой зиме правильно посаженное и ухоженное деревце можно обрезать и при незначительных минусовых температурах).

Весенние обрезки направлены на создание оптимальных условий для роста и плодоношения растений, формирования крепкой системы корней и корны правильной формы. Чтобы обрезка принесла молодому дереву только пользу, для начала правильно определите лидирующий побег – его трогать не нужно.

Для формирования выберите 5 веточек, которые могут располагаться на удалении 10 см друг от друга и смотреть в разные стороны. Те побеги, которые растут под углом или диагонально, убирают, отростки со ствола снимают, чтобы они не забирали соки дерева.

_

Рисунок: Обрезка молодой вишни.

У кустообразной вишни плоды растут преимущественно на однолетних побегах, поэтому обрезки делайте весной и особенно тщательно. Если удалите важные ответвления – урожая можно будет не ждать.

Зрелые вишни нуждаются в омолаживающих обрезках, отсутствие которых является главной причиной снижения урожайности. Сразу удалять много веток не стоит – это скорее травмирует дерево, чем принесет ему пользу.

Оголение ветвей взрослой вишни указывает на то, что она нуждается в обрезке. Ветки при этом сокращаются на треть или вдвое. Полускелетные, скелетные побеги убирают вплоть до спящих почек. В один год желательно убирать скелетные образования, а в другой полускелетные – так дереву хватит сил для плодоношения (если сделать все сразу, культура ослабеет, что негативно скажется и на сроках ее жизни, и на показателях урожайности).

Зимние работы

Весенняя обрезка

Двухлетней яблони

Весенняя обрезка направлена на формирование кроны плодового дерева. Если проводить процедуру регулярно, летом и осенью обрезки будут не нужны. Основные особенности:

  1. Укорачивать побеги с ветками желательно в апреле месяце после набухания почек.
  2. Удалите все загущающие крону ветки, ветви, растущие по направлению вверх, обрежьте под основания, оставив минимальные ответвления. Если побег составляет не более 30 см в длину, оставьте его, как есть, сняв только те веточки, которые мешают развитию остальных. В конце процедуры подрежьте ствол – он должен возвышаться над каркасом не более чем на 20 см. Работы проводите до начала сокодвижения – так дерево быстро восстановится и не заболеет. Если вишня войлочная, после развития саженца ветви в первый год укорачивают до 0.5 м. затем удаляют около четверти боковых ответвлений. Поскольку войлочная вишня имеет густую крону и дает небольшое количество плодов, крепкие ветки оставьте и обрежьте до 10 см, а остальные удалите до основания ствола.

Про весеннюю обрезку яблонь читайте по ссылке.

_

Рисунок: Обрезка вишни весной.

Достоинства и недостатки зимней обрезки

  • Часть преимуществ зимней обрезки уже была упомянута. Обобщая и дополняя этот перечень, следует сказать, что проводить данный вид работ зимой целесообразно, поскольку это позволяет:
  • избежать выделения камеди (так называемого «плача» яблони);
  • минимизировать стресс от многочисленных спилов и упростить процедуру их обработки благодаря тому, что сокодвижение в ветвях отсутствует;
  • предотвратить риск проникновения множества инфекций в открытые «раны» в связи с отсутствием активности их возбудителей;
  • более точно определить схему обрезки (на оголённом и лишённом листвы скелете дерева лишние ветки очень хорошо видны);
  • легче подбираться к самому дереву, а также намеченным для удаления ветвям и сучкам, не путаясь в зарослях и не цепляясь за листья, колючки и прочие помехи;
  • тратить меньше усилий на обрезание «спящих» ветвей;
  • выполнять срезы более выверенно и качественно;
  • не допускать задирания коры, что часто случается при проведении обрезки в период активной вегетации;
  • стимулировать активный рост и цветение яблони уже с первых дней прихода тепла;
  • сэкономить время для проведения других плановых работ, которых и весной, и летом, и осенью в саду бывает очень много.

Важно!Яблоня относится к тем видам деревьев, которые очень хорошо переносят обрезку и плодотворно на неё реагируют.

  • Есть у зимней обрезки садовых деревьев и свои недостатки. К ним, в частности, относятся:
  • физическое неудобство работы в холодных условиях;
  • отсутствие возможности чётко определить, какие ветви являются мёртвыми (сухими, вымерзшими) и, соответственно, подлежат удалению, в связи с чем нередко весной приходится корректировать результаты проведенной работы;
  • сложность с выбором оптимального срока и подходящей погоды для манипуляции (отсутствие снега, дождя, тумана, ветра, последующих сильных морозов, которые могут привести к обморожению мест обрезки, и т. п.);
  • необходимость подбора специальных составов для обработки спилов, поскольку обычный садовый вар на морозе становится слишком твёрдым, и работать с ним сложно.

Летняя

Летние обрезки выполняют вспомогательные функции. Когда дерево пребывает в состоянии вегетации, любой надрез заживает плохом. Если ветки удаляются летом, получается, что питательные вещества весной они накапливали зря – все микроэлементы выбрасываются вместе с обрезанными побегами.

Предлагаем ознакомиться:  Варенье из вишни с апельсином

Также в летние месяцы обязательно нужно делать коррекцию кроны, удаляя больные ветки. Весь материал с признаками заболевания не только удаляется с участка, но и обязательно сжигается. Если этого не сделать, инфекционный процесс может пойти дальше по участку.

Про характеристики Бессоновского лука читайте здесь.

Осенняя

Главная роль осенних обрезок – помочь дереву подготовиться к зиме. Чтобы не нанести вред дереву, правильно выбирайте сроки проведения работ. В южных областях это период вплоть до ноября месяца, в северных – до середины сентября.

_

Рисунок: Обрезка вишни осенью.

Схема выполнения работ:

  1. Удаляются все ветки, которые препятствуют нормальному развитию растения. Скелетные части могут быть исключением.
  2. Мелкие побеги до весны желательно не трогать вообще.
  3. Учитывайте омолаживающий эффект – плодоношение растения после процедуры должно возрасти.
  4. Следите за тем, чтобы после обрезки на дереве не было веток, которые отходят от ствола под острым углом.
  5. Любой срез нужно обрабатывать варом или другим специально предназначенным для этих целей средством.

Про формирование кроны колоновидной груши читайте в данном материале.

Правила и схема обрезки весной

Процедуру осуществляют специальным инструментом — секатором и садовой ножовкой (полотно тонкое, к концу заужено). Применение пилы для строительства противопоказано: она сильно травмирует дерево.

При полном удалении ветки, быстрее всего заживает срез осуществляемый «на кольцо», то есть под кольцевидный нарост в ее основании. Последний образован быстро делящимися клетками, интенсивно затягивающими рану.

Фото 2

Садовая ножовка

Если срезать выше, выступающий над утолщением пенек портится и превращается в ворота для инфекции. При укорочении ветви ниже кольца рана долго заживает и тоже болеет. Иногда, пенек оставляют как место крепления подвязки удерживающей другую ветку в правильном положении.

Но в следующий сезон его обязательно срезают «на кольцо». Если в полном удалении ветви нет необходимости, ее обрезают на одну из почек. Последние растут с чередованием: одна направлена в сторону центрального проводника, то есть ствола (внутренняя), другая — вовне.

Выбор осуществляют так:

  • наружная почка: при необходимости разредить крону, сделать ее более раскидистой;
  • внутренняя: для поднятия нижних ветвей или загущения кроны, если она чересчур редкая.

Технология среза на почку:

  • берутся за ветвь левой рукой ниже предполагаемого места среза;
  • остро заточенный нож приставляют к ветке со стороны, противоположной почке, на пару миллиметров ниже нее;
  • одним уверенным движением, как при остругивании палки, выполняют косой срез под углом примерно в 45, так чтобы нож вышел на пару миллиметров выше почки.

По мере взросления яблони задачи обрезки, а значит и метод ее исполнения, меняются. Порядок действий зависит и от того, какой вид кроны решено создать. Далее рассматриваются способы формирования разреженно-ярусной кроны (самая простая) у растений трех возрастных групп.

Молодых однолетних

Саженец в виде прутика (без разветвлений) весной подрезают до высоты в 90 – 100 см, преследуя этим две цели:

  1. ускорить появление боковых побегов — из них формируется крона;
  2. уравновесить надземную и пострадавшую при пересадке подземную части растения. Они взаимно снабжают друг друга необходимыми для жизнедеятельности веществами, потому требуется соответствие.
Фото 5

Формирование кроны однолетней яблони

Разветвленный однолетний саженец лишают побегов до высоты в 70 см. Из расположенных выше оставляют 2-3, наиболее отклонившихся от центрального проводника. Такие ветки прочны, раньше и обильнее плодоносят, тогда как направленные вверх (образуют острый угол с лидером) тратят большую часть энергии на рост и часто обламываются.

Оставленные побеги укорачивают до 3-й или 5-й почки. От обрезки дерево страдает и теряет способность адекватно снабжать корневую систему, потому ее следует делать минимально. Если побег растет в подходящем месте, но направлен вверх, его стараются оттянуть при помощи распорки между ним и стволом, растяжки или груза.

Перед началом обрезки и при переходе к новому дереву инструмент дезинфицируют.

2-3-летних

В последующие год -два оставляют еще несколько отходящих под большим углом боковых побегов. В итоге остается 3-5 так называемых скелетных ветвей на двух ярусах. Побеги верхнего яруса подрезают так, чтобы они оказались короче нижних примерно на 30 см.

Центральный проводник подрезают так, чтобы он возвышался над кроной на 4-5 почек (20-30 см).

В следующие 3-5 лет ветви не укорачивают, чтобы не сделать плодоношение запоздалым. Если дерево сильно идет в рост, а расстояние между ярусами становится чрезмерным, подрезают ствол, но с сохранением его преобладания по высоте над верхними ветвями.

Боковые побеги на главных скелетных ветвях удаляют, оставляя по одному самому сильному. Это каркас второго порядка. От ствола место их произрастания отстоит примерно на 40-50 см. По-прежнему удаляют растущие вверх боковые побеги на стволе. Также осуществляют санитарную обрезку: удаляют обломанные и подмерзшие ветви.

Существуют общие правила зимней обрезки яблони, однако, в зависимости от цели проведения процедуры, возраста дерева, а также региона, где оно растёт, сроки и схема удаления веток или их фрагментов могут существенно отличаться.

Сроки обрезки

Один из самых сложных моментов в зимней обрезке — правильный выбор срока. К календарю привязываться в этом плане нельзя, поскольку понятно, что зима в Подмосковье и в Крыму оканчивается в разное время и отличается разной степенью суровости.

Важно!Среди всех плодовых деревьев раньше всего обрезать можно именно яблони и другие семечковые (в частности, груши). Черешни, вишни, сливы и другие косточковые хуже переносят подобные процедуры, проведенные в период морозов, поэтому к их формированию приступают ближе к весне.

Общий принцип при определении срока обрезки состоит в том, что процедуру нужно провести, с одной стороны, после окончания сильных морозов, с другой, — до того, как в надземной части дерева началось движение сока.

Важно, однако, иметь в виду, что момент пробуждения растений наступает раньше, чем на дереве набухают почки: появление так называемого «зелёного конуса» является следствием активного сокодвижения, продолжающегося в течение определённого времени.

Определить начало сокодвижения у яблони очень легко. Для этого достаточно срезать у дерева небольшой побег и попробовать снять с него кору. В случае если это удалось сделать без особых усилий, — момент упущен.

Однако и поспешить с обрезкой нельзя, поскольку последующие заморозки могут сильно повредить дереву. Сама по себе отрицательная температура не является препятствием к проведению процедуры, однако важно, чтобы мороз был не сильнее, чем -5…-7°С, в противном случае слишком хрупкие ветки легко повредить.

Важно!Выбирая момент для проведения обрезки, следует учитывать не только текущую погоду, но и состояние природы в течение предыдущих недель, а также прогноз на ближайший период времени (процедуру следует отложить, если ожидается понижение температур до -10°С и более).

Не следует планировать проведение работ во время или сразу после ураганных ветров, в сырую или влажную погоду, так как все эти факторы увеличивают вероятность пагубных последствий причинения яблони дополнительного «беспокойства».

Схема обрезки

В процессе обрезки может осуществляться как полное удаление ветвей, так и их укорачивание. Для каждого из этих видов работ существуют свои правила.

Удаление ветвей всегда нужно проводить «на кольцо». Кольцом в терминологии садоводов именуется характерный наплыв, который образуется у основания ветки в месте прикрепления её к стволу. В середине этого наплыва находятся растительные клетки, более других способные к регенерации, таким образом, разрез, выполненный в пределах такого кольца, быстро зарастает, не причиняя дереву больших страданий.

1 – правильный срез ветки, 2,3 – неправильный срез ветки

Именно по этой причине нельзя оставлять пеньков при удалении ветки, но также нельзя и обрезать её под самое основание, оставляя в месте её крепления к стволу углубление в виде дупла.

Новичкам, не имеющим опыта визуального определения кольца, особенно если речь идёт о ветках, растущих под слишком острым углом к стволу, специалисты рекомендуют мысленно провести линию, перпендикулярную выбранной для удаления ветки у самого её основания (как если бы её нужно было обрезать строго под прямым углом), и вторую линию, идущую параллельно стволу, к которому крепится данная ветка.

Важно!Неправильный выбор угла спила, оставление пенька при полном удалении ветки или повреждение нижней части кольцевого наплыва, наряду с игнорированием дезинфекции дерева после обрезки, являются основными причинами последующего загнивания веток и ствола.

Укорачивание веток проводится двумя возможными способами — на внешнюю почку или на внутреннюю почку. Первый метод используется при желании разредить и расширить крону яблони, второй же, напротив, применяется, если крону необходимо загустить, подняв ветки чуть повыше.

Схема укорачивания ветки на почку предполагает движение ножа со стороны, противоположной к почке, на высоте 2-3 мм ниже её основания. Угол выполнения среза — 45°. При правильно выбранном направлении нож должен выйти над почкой на высоте 2-3 мм.

Укорачивание ветвей на почку

У слаборастущих деревьев важно проводить укорачивание проводников основных ветвей примерно на 50% годового прироста, иначе боковые побеги у основания не будут формироваться. Такая схема называется обрезкой «на обратный рост».

Для сортов с умеренным ежегодным приростом достаточно срезать лишь верхнюю почку проводника, это стимулирует хорошее ветвление.

Далее, яблони, находящиеся в фазе становления плодоношения (обычно этот период захватывает возраст 6–15 лет), необходимо стимулировать к постоянному приросту и неуклонному увеличению урожайности. С этой целью, помимо прореживания кроны и обеспечения её равномерного освещения, нужно обеспечить формирование кольчаток, на которых, собственно, и развиваются плоды.

У более взрослых, но ещё не старых яблонь (примерно до 30 лет) проводится лишь санитарная обрезка — удаление волчков, дублирующих друг друга и препятствующих освещению кроны веток. Также можно укоротить слишком длинные ветви, это стимулирует образование на них плодов.

Как правильно обрезать вишню и черешню{q} – особенности обрезки деревьев [2019]

Если яблоня запущена (не сформирована правильно и не обрезалась регулярно), её также необходимо прореживать, а иногда и укорачивать все ветки на 50%, чтобы стимулировать развитие боковых побегов.

Предлагаем ознакомиться:  Сорт колоновидной яблони арбат — фото с описанием

Знаете ли вы{q}Самое большое яблоко, удостоенное чести быть занесённым в Книгу рекордов Гиннеса, весило 1 850 г. Его вырастил в 2005 году японец Чисато Ивасаки.

Специфика обрезки

Кустовые и древовидные вишневые сорта требуют качественно разных подходов:

  1. _Вишня Харитоновская и Тургеневская — это древовидные сорта, у таких не следует удалять все побеги подряд, так как это только травмирует растение. Укорачивайте крону постепенно, пока высота дерева не составит 3 м. Если культура растет очень быстро, рекомендуется дополнительно делать прореживания – они способствуют формированию кроны правильной формы. Если рост дерева остановился, обрежьте те ветки, которые не дают свежих отростков.
  2. Кустовые сорта можно обрезать намного смелее, вот почему кустовая вишня Щедрая, так любима садоводами. Второстепенные и каркасные ветки обрабатывают в два подхода. При необходимости обработку второстепенных веточек можно отложить до нового сезона. Особое внимание уделяйте молодой поросли – должно остаться достаточное количество веток, иначе пострадает урожай.

Дальнейший уход

Места, где были срезаны ветки, по своей сути являются для яблони тем же, что раны на теле человека: с одной стороны, они грозят «кровопотерей» (истечением сока), с другой, — повышают вероятность инфекций, особенно если на место среза попала жидкость.

Поэтому уход за яблоней после обрезки, как и уход за больным после операции, должен включать в себя обязательную обработку раны.

Важно!Оставлять без обработки можно срезы тонких веток до 1,5–2,5 см, но только в случае, если дерево абсолютно здорово.

Прежде чем накладывать на место спила заживляющий или просто блокирующий доступ воздуха состав, срез необходимо зачистить, чтобы полностью выровнять поверхность, удалить с неё заусенцы и древесную «пыль».

Затем сразу же поверхность раны рекомендуется при помощи мягкой и чистой щётки обработать медным либо железным купоросом (концентрация 3–5%), перманганатом калия (насыщенный розовый раствор), бордосской смесью или раствором зелени бриллиантовой (в простонародии — «зелёнкой»), после чего дать препарату полностью высохнуть.

Срезав ветку, оголившуюся древесину обрабатывают одним из следующих составов:

  1. садовый вар;
  2. масляная краска без растворителя. Краски на основе растворителей наносят дереву вред. В краску рекомендуют добавить фунгицид, например, медный купорос;
  3. смесь из 10-ти частей извести и 1-й части медного купороса;
  4. смесь из коровяка и глины, взятых в пропорции 1:1.

Часто садоводы используют вар Жуковского, порядок приготовления:

  • в равных пропорциях смешивают до однородного состояния канифоль, растопленный говяжий жир (подогретый) и желтоватый воск;
  • в остывшем виде смесь выливают в холодную воду;
  • через некоторое время, когда состав свернется, его извлекают и формуют в виде комка.

Для хранения средство оборачивают в несколько слоев пропитанной маслом бумагой.

Вар применяется только в теплое время года (на холоде твердеет). После нанесения, место среза прикрывается тканью, потому что состав привлекает насекомых. Полезно после обрезки осмотреть дерево на предмет наличия мха либо лишайника.

Разросшись, их колонии вредят дереву, потому желательно своевременно их удалить. Мох соскребают куском пластмассы, затем обрабатывают данный участок медным купоросом и садовым варом.

Лишайники удаляют при помощи самодельного средства:

  • смешивают гашеную известь и глину в пропорции 1:1;
  • разбавляют смесь водой до сметанообразной консистенции;
  • наносят средство на лишайник, и когда оно высохнет, соскабливают куском пластмассы;
  • после подсыхания коры обмазывают участок садовым варом.

Завершают процедуру обработкой ствола 3%-м раствором железного купороса.

Как формировать

Рассмотрим, как формировать разные типы вишен:

  1. Древовидная – обрезка деревьев данного типа требует особой аккуратности. Ветки, которые находятся менее чем 70 см над уровнем земли, удаляйте. Делать это следует под углом. Переплетающиеся побеги также нужно убирать, а кроне придавать форму вазы. Однолетки укорачивают незначительно, чтобы получить новые букетные ветви и боковые ответвления. По высоте вишня должна быть до 3.5 м.
  2. Кустовая – вишни данного типа главное тщательно проредить. Поскольку деревья склонны к загущению, плоды часто мельчают, снижается урожайность – если игнорировать обрезки, можно столкнуться со всеми этими последствиями. Веточки в нижней части кроны должны располагаться по отношению к стволу под углов в 40 градусов, не больше, иначе крона может разломаться. Для создания мощного скелетного основания удаляются те ветки, которые конкурируют с главным стволом. Когда и как обрезать саженец вишни нужно знать, чтобы не пропустить сроки. Двухлетним саженцам в рост до 0.5 м нужно укорачивание и удаление склоненных к земле побегов. Оставлять побеги следует у тех растений, которые выросли до 80 см. Следите за тем, чтобы режущий инструмент был хорошо заточен.
  3. Войлочная – вишня дает маленькие, но очень нежные и сочные плоды. Плодоношение начинается спустя год после посадки, показатели урожайности хорошие, а дополнительно увеличить их можно за счет своевременной обрезки и грамотного ухода. Обрезку проводите ежегодно, иначе крона начнет сильно загущаться. Хорошие урожаи дают однолетние побеги, но их нужно укорачивать хотя бы на треть. Поврежденные, больные, направленные к стволу ветки удаляют. После обрезки должно остаться хотя бы 12 крепких побегов.

Советы новичкам

Опытные садоводы при планировании и проведении зимней обрезки яблони советуют новичкам строго придерживаться следующих правил:

  1. Начинать работу всегда следует с внимательного осмотра дерева и составления чёткого плана будущей работы — выделения веток, которые предстоит обрезать, укоротить и т. п. На первых этапах полезно провести предварительную разметку при помощи обычного школьного мелка (правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» в данном случае имеет первостепенную актуальность).
  2. Слабые ветки укорачивать нужно сильно, оставляя 2-3 почки, а у более сильных срез проводится на высоте 8 и более глазков.
  3. Скелетные ветки следует оставлять более длинными, а ростовые (вегетативные) — укорачивать сильнее.
  4. Саженец, посаженный осенью, не обрезают в течение полутора лет, а при весенней посадке деревце можно начинать формировать сразу же.
  5. Укорачивание ветки необходимо проводить строго над почкой, поскольку если выполнить срез выше почки, ветка высохнет.
  6. Все работы необходимо проводить только очень острым и предварительно продезинфицированным инструментом.
  7. Срезы нужно стараться выполнять максимально быстро, точно и ровно, не допуская задирания коры. При работе с тонкими ветками используется секатор, и процедура проводится в одно движение, для удаления толстых ветвей лучше раздобыть электро- или бензопилу.
  8. После омолаживающей обрезки весной в почву под яблоней следует внести удобрения — как органические, так и минеральные.
  9. Перед тем, как проводить обрезку самостоятельно, разумно взять несколько практических уроков от специалистов, лучше всего, пригласив их на собственный участок и получить конкретные советы в отношении вполне определённого дерева.
  10. Обрезать дерево нужно каждый год, начиная эту работу сразу же после посадки, тогда яблоня будет формироваться правильно, и в последующем для поддержания её в «рабочем» состоянии потребуется гораздо меньше усилий.

Обрезка яблони — это целая наука, поэтому к выполнению такой процедуры ни в коем случае нельзя приступать без серьёзной подготовки, как теоретической, так и практической. Для формирования кроны, омоложения, стимулирования плодоношения, прореживания и санитарного ухода (удаления сухих и повреждённых ветвей) могут использоваться разные вегетационные периоды, но основной упор в данном виде работ приходится на конец зимы или самую раннюю весну.

У опытных садоводов проблем с обрезками обычно не возникает, зато у новичков вопросов хоть отбавляй. Рассмотрим основные особенности проведения процедуры:

  • _Срез делайте аккуратно, чтобы не оставались пеньки – во время морозов на пеньках образуется камедь.
  • Формировать ветки следует по направлению изнутри кроны наружу.
  • Подрезать древовидную вишню можно, даже если она недостаточно крепкая. В данном случае объем работ требуется минимальным, основная ставка делается на прореживание, улучшение доступа солнечных лучей к стволу и кроне.
  • Запущенные участки кустовидной вишни тщательно прореживаются, сухие удаляются. Чтобы предотвратить размножение вредителей, весь срезанный материал уберите с участка и сожгите.
  • Если дерево растет быстро, ограничьтесь прореживанием веток. Удаление быстрорастущих побегов позволяет формировать правильную крону. Если дерево стало расти медленно, нужна радикальная обрезка тех веток, которые в течение года и более не давали свежих отростков.
  • Кустовые вишни можно обрезать уверенно, укорачивая ветки до 50 см. Второстепенные, каркасные побеги укорачивают в 2 подхода. Внимательно смотрите на молодую поросль – если срежете плодоносные побеги, останетесь без урожая.
  • Для работы с саженцами применяйте нож или садовую пилу, чтобы не повредить нежные ткани молодого растения.

Регулярные обрезки вишни – залог ее высокой урожайности, ухоженной кроны. Также процедура минимизирует риски появления вредителей.

Существует три разновидности плодовых веток:

  1. кольчатка. Короткий побег длиной до 5 см с крупной почкой на конце. Имеются кольцевидные рубцы. Кольчатки дают больше всего плодов;
  2. копьецо. Отходящий под широким углом побег длиной до 15 см. Почек — несколько, с короткими шипиками, расположены близко друг к другу;
  3. плодовый прутик. Тонкая годовалая ветка, на конце которой образуется цветочная почка. Длина прутика – от 15 см.

Выводы

  1. Вишня нормально растет и плодоносит только при условии регулярных обрезок. Основные процедуры проводятся весной и осенью, поддерживающие можно отложить на лето.
  2. Кустовидные, древовидные, войлочные сорта имеют определенные особенности – учитывайте их при обрезках.
  3. Омолаживание старых культур нужно делать обязательно, но желательно будет растянуть обрезки на пару лет – такую процедуру культура переносит лучше, чем радикальную.
  4. В первый год после посадки деревца не трогают.

https://www.youtube.com/watch{q}v=D4b-9BL0BrU

Про формировку яблонь на карликовом подвое читайте в этой статье.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector