Подкормка черенков роз

Как правильно размножать розы и что для этого нужно знать

Отметим, что черенковое размножение — процедура несложная, к тому же посадочным материалом может служить любая качественная неповрежденная ветка. Укореняются быстрее всего побеги полуодревесневшие, а также совсем молодые зеленые веточки. Если ветка одревеснела полностью, ее лучше не брать: вряд ли она сможет укорениться.

Черенком считается часть побега длиной 12-15 см, но допустимо до 30 см. Очень важно: на черенке должно находиться несколько пазушных почек, не меньше двух-трех. Именно из этих почек и будут вырастать после укоренения новые побеги.

Метод черенкования хорош тем, что донорским растением для получения полноценного черенка может быть абсолютно любая роза: в том числе и из подаренного букета.

Однако, рекомендуем выбирать отечественные сорта, районированные в конкретной местности. Не стоит брать шикарные гибридные голландские экземпляры, так как эти растения нежные, к тому же перед продажей их основательно закармливают удобрениями, консервантами.

Шипы на годном для размножения, созревшем побеге должны легко отделяться, ломаться без труда. После того, как шипы одеревенеют, побег к укоренению становится малопригодным.

Одревесневшая часть побега имеет сухую светло-коричневую кору, слегка потрескавшуюся. А вот молодая часть должна быть зеленоватого оттенка и отличаться гибкостью. Качественный побег одревесневший снизу и молодой в середине и сверху.

Подготовка черенков

Нарезка посадочного материала происходит из серединной части побега. Верхушки брать нежелательно, поскольку эта часть еще не вполне созрела и сформировалась. Ну а нижняя часть побега обычно одревесневшая полностью и активных почек на ней не бывает.

Срез снизу делают по косой с наклоном в 45 градусов. Верхний срез должен на полсантиметра находиться выше самой верхней почки и быть прямым. Листья, расположенные снизу, необходимо удалить полностью, чтобы избежать их загнивания в воде или в грунте.

Все срезы следует выполнять острым и чистым, стерильным ножом. Продезинфицировав и наточив инструмент, вы защитите растение от попадания инфекции и лишних травм. Срез сверху обработайте парафином или раствором марганцовки, ну а нижнюю часть черенка следует поместить в корневой стимулятор.

В стимулятор роста опускать нижние части черенков рекомендуется часов на шесть, не меньше. После такой обработки укоренение пройдет гораздо быстрее и успешнее. Самый эффективный из стимуляторов на сегодняшний день — Радифарм, и использовать его нужно в минимальном количестве (2 капли на литр). В Радифарме из-за его потрясающей интенсивности черенки оставляют всего на полчаса.

Для укоренения в грунте рекомендуем выбирать полутенистое место, чтобы интенсивные солнечные лучи не обожгли саженцы. В качестве удобрений советуем выбирать компост, перегной или перепревший навоз. Песок нужен для того, чтобы саженцы до укоренения не загнили в грунте.

Высадка в грунт происходит под углом в 45 градусов: самая нижняя почка при этом должна оказаться под землей. Черенки сверху обычно прикрывают либо самодельным парником из пленки, либо обрезанными пластиковыми банками, можно взять и стеклянные.

Опытные цветоводы сразу же над грядкой сооружают каркас из деревянных реечек. На эти рейки затем крепится полиэтиленовая пленка, и получается мини-тепличка. Банки используются, как правило, если саженцев мало.

После укоренения необходимо начинать саженцы закалять. Для этого периодически укрытие снимают: с каждым днем этот период должен становиться все более продолжительным. Через пару недель укрытие можно и вовсе убрать.

Если на укоренившимся саженце в текущем сезоне завяжутся бутоны, их следует обрезать: мера поможет в следующей вегетации растению пышнее цвести и даст окрепнуть корням.

Примерно через три недели после помещения в грунт, черенки начинают пускать корни. Одновременно с укоренением активизируются почки и начинают расти новые побеги.

Перед наступлением холодов растения из земли выкапываются и убираются в помещение. Эта мера предусмотрена только для первой зимы. Дело в том, что даже под укрытием саженцы-первогодки могут не пережить морозы ниже -20 градусов. А в большинстве регионов России холода зимой еще суровее.

При соблюдении всех нехитрых условий черенки розы укореняются обычно на 70-90%, плетистые же сорта — практически на 100%.

Период с 15 июня до конца июля является наилучшим, чтобы провести размножение розы черенками в домашних условиях на грядках открытого грунта. Можно этим заниматься весной, осенью и зимой, но для этого необходимы либо теплицы, специально подготовленные для укоренения побегов растений, либо место хорошо освещенное солнцем на подоконнике и посадочные горшки.

Подкормка черенков роз

Королева сада

Осеннее черенкование проходит после обрезки и подготовки кустов роз к зимней спячке. К этому времени в своих тканях растения накапливают много питательных веществ, способствующих быстрому нарастанию каллюса (ткани, защищающей раны растений) и образованию корней.

Хорошо размножаются и приживаются сорта почвопокрывных, плетистых и полиантовых роз. Добиться укоренения ремонтантных и парковых сортов очень сложно. Чайные и чайно-гибридные сорта, хоть и с трудом, но все-таки поддаются размножению черенкованием.

Обратите внимание! Ветви букета роз импортного происхождения не нужно пытаться размножать. Их, с целью длительного сохранения товарного вида, обрабатывают химическими реагентами, препятствующими корнеобразованию.

Определяют пригодность ветвей розы к укоренению по состоянию колючек: на подходящих побегах шип легко отделяется от кожуры. Сочный зеленоватого оттенка цвет коры не полностью одеревеневшего побега тоже является показателем того, что в нем много пластических веществ и его можно укоренить.

Подкормка черенков роз

Каллюс

Плюсы черенкования

Подкормка черенков роз

Необходимо уточнить, что размножать розы в домашних условиях можно еще методом прививки. Этот способ тоже достаточно часто используется, однако черенкование популярнее. И тому есть свои причины.

  • Во-первых, при размножении роз черенкованием получившиеся кусты практически не образуют корневой поросли, что сохраняет декоративность растения и делает более простым за ним уход.
  • Розы, выросшие из черенков, лучше переносят зиму, чем «прививочные» экземпляры. И даже если ветки растения вымерзнут, куст после наступления тепла быстро восстановится из корневых спящих почек.
  • Способ черенкования очень прост и справиться с процедурой может, в том числе, и цветовод-новичок. Метод же прививки гораздо сложнее и требует опыта.
  • Черенкование позволяет осуществить размножение розы даже из подаренного на праздник букета.
  • Выведенные с помощью данного способа цветы, живут дольше и более устойчивы к неблагоприятной погоде, чем прививочные.

Минус тоже есть, но только один: первая зима розами, выращенными из черенков, переносится тяжело. Связан данный момент с тем, что за лето у растения часто не успевает окрепнуть корневая система. Рекомендуем на первую зимовку выкапывать розы и перемещать в погреб, подвал.

Первый вопрос, который возникает перед цветоводом: когда высаживать черенки, чтобы получить крепкие, здоровые розы.

Знаете ли вы{q}В Японии выведен интересный сорт роз «Хамелеон». Днём цветки радуют ярко-красным оттенком, а ночью меняют цвет на белоснежный.

Оптимальный период — июнь-июль, на фазе бутонизации, когда побеги только слегка одревесневают. Если процесс черенкования начать раньше, то твёрдое вещество окажется невызревшим. На последующем этапе начинается пробуждение почек, и все силы растения пойдут на их развитие, а не на формирование корневой системы.

Предлагаем ознакомиться:  Состав грунта для комнатных роз

Кроме того, летом розы быстрее укореняются и начинают интенсивно расти.

У некоторых сортов слишком долго образуется корневая система, и создаётся впечатление, что развитие не происходит. Такие саженцы могут «спать» месяцами. Для этих роз оптимальное время вегетативного размножения — осень.

Некоторые садоводы советуют проводить черенкование осенью, после обрезки. Объясняется это просто: растение готовится к периоду покоя и максимально аккумулирует питательные вещества.

Подготовка к выращиванию роз из черенков

Для насыщения саженцев влагой ветви роз, перед тем как начать их черенковать, на несколько часов помещают в отстоянную воду комнатной температуры. Для образования корней пригодны центральные части однолетних побегов диаметром не менее 0,5 см, находящихся либо в стадии образования бутона, либо уже отцветших.

Важно! Стебли роз, выбранные для укоренения, проверяют на наличие заболеваний и гнилей. Если на коре побега присутствуют хотя бы малейшие признаки плесени, ветвь выбраковывают.

Отобранные ветви делят на черенки длиной от 5 до 15 см. На каждом черенке должно остаться не менее трех почек и несколько листьев. Нижние срезы делают под наклоном на расстоянии 1,5-2,5 см от глазка. Разрезы можно выполнить между глазками.

Верхние срезы должны быть прямыми и располагаться в 0,5 см от почки. На верхней части черенков оставляют 2-3 листа, один из них может быть целым, остальные уменьшают наполовину для уменьшения процесса испарения влаги.

Подкормка черенков роз

Черенкование

Все работы проделывают острым ножом, предварительно обработанном в дезинфекторе. Срезы должны получиться гладкими, в этом случае они не будут поддаваться гниению. Все получившиеся черенки на несколько часов помещают в воду с разбавленным в ней стимулятором роста (гетероауксином или корневином).

Можно использовать любые корнеобразующие препараты, содержащие β-индолил-3-уксусную кислоту, β-индолил-3-масляную кислоту, α-нафтилуксусную кислоту. Концентрация раствора и способ применения должны соответствовать инструкции изготовителя.

К сведению! Обработка черенков веществами, активизирующими укоренение, увеличивает сопротивляемость посадочного материала болезням, вредителям, неблагоприятным погодным условиям.

Почву под высадку саженцев готовят не позже, чем за две недели до начала работы. Для высадки саженцев роз в открытый грунт выбирают участок с плодородным грунтом. Почву перекапывают на штык лопаты. В лунки добавляют речной песок и древесную золу.

Подкормка черенков роз

Мини-теплица

Способы укоренения черенков

Сегодня садоводы используют несколько способов укоренения черенков розы:

  • метод Траннуа;
  • метод Бурито;
  • из букета;
  • в картофеле;
  • в вермикулите;
  • в пакете;
  • в воде;
  • высадка в грунт летом;
  • высадка в грунт осенью.

Подробнее все эти способы рассмотрим.

Способ Траннуа

Метод заключается в том, чтобы дать возможность черенкам до срезки напитаться крахмалом из материнского растения. Такая подпитка способствует укреплению посадочного материала, делает его устойчивым, здоровым и сильным.

Побеги срезают в этом случае обычно летом после цветения, так как весной они еще не будут насыщены крахмалом. Срезать рекомендуется сразу после цветения, когда цветки уже завяли, но еще не успели полностью опасть.

В грунт черенки высаживаются под углом 45 градусов. В одну лунку советуем укоренять сразу несколько черенков, чтобы увеличить их шансы на приживаемость.

Сверху посадочный материал следует укрыть пластиковыми обрезанными бутылками объемом 5 литров. Укрытие не снимайте даже после укоренения и начала роста листьев, побегов. Требуется рыхлить грунт, а также регулярно поливать растения.

Способ Бурито

Довольно экспериментальный вариант, однако, по отзывам, дающий неплохие результаты. Способ назван таким образом из-за того, что завернутые в газету черенки напоминают экзотическое мексиканское блюдо.

Черенки нарезаются обычным способом, после чего их нижняя часть и срез интенсивно натираются корневым стимулятором. Подойдут стандартные препараты типа Эпин, Корневин и прочие.

После обработки черенки заворачивают во влажную газету и убирают в темное место на пару недель. Завернутые в бумагу растения следует поместить в непромокаемый пакет из полиэтилена. Периодически разворачивайте пакет и газету, осматривайте черенки. Если есть сгнившие экземпляры, сразу же их убирайте.

Температура в помещении должна быть от 15 до 18 градусов, то есть достаточно прохладная. Как правило, по истечении указанного времени черенки пускают корни. И можно затем их высаживать уже в грунт.

Из букета

Розы

Если очень понравился подаренный сорт роз, растение можно попробовать укоренить. Черенковать, однако, следует только отечественные сорта, а не заморские. Последние укорениться вряд ли смогут, так как прошли перед отправкой интенсивную обработку консервантами и пестицидами.

Берите розы только свежие — засохший букет не подойдет. Для укоренения выбираем самый развитый побег, имеющий крупные здоровые почки. Все листья, цветки, шипы с черенка перед укоренением надо срезать.

Сразу после обрезки черенок ставят нижней частью в отстоявшуюся чистую воду. До тех пор, пока корешки не появятся, воду в сосуде следует менять ежедневно. В одну вазу не ставьте много черенков, так как при тесном скученном содержании корни отрастать будут медленнее. И не стоит наливать в емкость слишком много воды, поскольку может загнить черенок.

После отрастания корней черенок пересаживают или сразу в грунт на улицу, или в горшок. Это зависит от времени года: при весеннем или летнем укоренении можно высадить на улицу, при осеннем или зимнем — в горшок.

В картофеле

Интересный способ, дающий хорошие результаты. Картофель в данном случае выступает одновременно водой и грунтом, то есть служит питательной средой, в которой черенок укореняется. Клубни также насыщают черенки ценным крахмалом.

Картофелины нужно брать целые, негнилые, здоровые. Глазки следует срезать, сделать на одной стороне клубня надрез и вставить в него нижнюю часть черенка, заглубив на 2 см примерно.

Подкормка черенков роз

Предварительно в саду нужно вырыть траншею в земле: глубина ее должна быть 20 см, ширина — 15 см. На дно траншеи насыпается влажный песок, и сверху водружаются картофелины с черенками. Картофель следует присыпать грунтом. Верхняя часть клубней из грунта должна выглядывать.

Сверху над конструкцией нужно сделать простой парник из пленки или же закрыть черенки банками из пластика. Посадки периодически поливают и ждут, когда появятся новые листики на черенках. Данный факт будет свидетельствовать о том, что размножить розу удалось успешно.

Важно: поливы выполняют по мере того, как на поверхности грунта формируется сухая корочка. А раз в неделю проводят питательный полив, добавляя в воду сахар (на стакан — 2 ч. ложки).

В вермикулите

Этот способ прост и отлично подходит для домашних роз миниатюрных сортов. Вместо вермикулита можно использовать перлит или обычный чистый речной песок. При соблюдении несложных требований укореняются черенки на 100%.

Необходимо взять пластиковый стаканчик и проделать в нем снизу дырки для дренажа. Стакан затем наполняется влажным вермикулитом (перлитом, песком), после чего в смесь втыкают подготовленный стандартным образом черенок. Заглубление не более чем на 2 см.

Черенок вместе со стаканчиком сверху накрываются пакетом и выставляется на подоконник. Периодически нужно поднимать пакет для проветривания черенка и увлажнять вермикулит (хотя влагу смесь держит долго).

В пакете

Черенки нарезают обычным образом, после чего их укладывают в полиэтиленовый пакет с влажным субстратом. Пакет надувают и герметично завязывают. Вывешивается пакет на окно под солнце. Высокая влажность внутри и солнечные лучи снаружи образуют в пакете благоприятный для укоренения микроклимат. Обычно через 4 недели корни появляются.

В воде

Очень простой и часто используемый способ укоренения розовых черенков. Важно налитую изначально воду не менять затем, а только по мере ее испарения подливать новую. Даже если емкость изнутри уже позеленеет, не выливайте воду: укоренение пройдет быстрее и успешнее.

Размножение роз черенками

Воду используйте кипяченую. Важно также выбирать емкость темного цвета, а не прозрачную. Черенок в воде быстро пускает корни, а срезать и подготавливать его нужно обычным образом.

Предлагаем ознакомиться:  Как правильно выбрать и посадить розу из коробки

Часто применяемый способ. Черенки срезаются вечером после заката или же ранним утром. Выбираются только зрелые побеги, полностью развившиеся. Что касается времени, то это может быть период начала цветения или же самое его окончание.

Зрелость черенка определяется следующим образом: шипы обламываются без труда. Размер черенка стандартный — 15-20 см. Нижнюю часть его замачивают в стимулятор. Можно, не дожидаясь образования корней, высадить летом черенки сразу в сад. Но почва на грядке должна быть рыхлой, без сорняков, удобренной.

Черенки втыкаются в землю под углом 45 градусов, что увеличивает их шансы на успешное укоренение. Затем следует полив, после чего черенки накрываются банками. Периодически укрытие снимайте для проветривания, но на короткий период.

Через месяц обычно происходит укоренение: просигнализируют об этом новые листочки на саженцах и побеги. К концу лета побеги достигают размера 30-40 см. Но на зиму саженцы лучше выкопать вместе с земляным комом и переместить в помещение.

Это наиболее естественный путь — розы без проблем укореняются в теплую погоду в открытом грунте, попутно проходя адаптацию и закалку.

Осенью

Способ рассчитан на отрастание корней за зиму и последующее весеннее укоренение в открытом грунте. Чтобы сохранить до весны черенок, его осенью прикапывают во влажную почву. А чтобы растение не побило морозом, сверху его накрывают сухим лапником, мешковиной, другим защитным покрытием. Весной черенок с образовавшимися уже корнями пересаживают на постоянное место.

Размножение роз черенками

Отметим, что данный способ дает возможность растению закалиться. И в последующие годы роза гораздо меньше болеет, лучше противостоит погодным катаклизмам и прочим напастям.

Существует несколько приёмов, которые используют для прививки черенков розы.

В пакете

Один из самых доступных способов. Нижняя часть стеблей укладывается в пластиковые пакеты, в которые заранее насыпали субстрат или увлажнённый мох-сфагнум. Для увлажнения желательно использовать сок алоэ, разведённый водой (концентрация — 1:9).

Пакет надувают, плотно завязывают и подвешивают на балконе или окне. Процесс зарождения корней объясняется легко: внутри пакета формируется тёплый и влажный микроклимат, который способствует корнеобразованию.

Корневая система начнёт развиваться через месяц. После этого розы можно высаживать.

Для использования такого оригинального способа берутся подготовленные черенки и молодой картофель, у которого удаляются глазки.

На освещённом участке (желательно, чтобы он был защищён от ветра) выкапывают ров глубиной 15 см, в который насыпают песок слоем 5 см.

Важно!Картофелины содержат много полезных веществ (простые углеводы, в том числе и мучнистые) и являются хорошей питательной средой для привоев, поэтому дополнительно подкармливать саженцы не нужно.

В дальнейшем стебли регулярно поливают и раз в 5–7 дней подкармливают сахарной водой. Для этого готовят сироп — 2 чайные ложки на стакан воды.

Через 12–14 дней ёмкости ненадолго снимают, а ещё через 2 недели снимают насовсем.

В грунте

Укоренить саженец можно прямо на участке, приготовив для этого почвосмесь, состоящую из крупного речного песка и питательной земли. Температура на улице при этом должна быть 23… 26°C днём и 17… 20°C ночью.

Для посадки подготавливают ямки, которые обрабатывают концентрированным составом перманганата калия. Стебли под углом 45° прикапывают в лунки, чтобы нижний зачаток оказался в грунте. Затем почву поливают, а розу сверху прикрывают стеклянной банкой.

Через 13–14 дней ежедневно на некоторое время укрытие поднимают, а ещё через пару недель убирают совсем.

Через 25–30 дней черенки укоренятся, а из почки сформируется новый побег. К осени они вырастут до 30–40 см.

Важно!Если на молодых ростках появятся бутоны, их обязательно прищипывают, чтобы неокрепшая роза не тратила энергию на цветение, а укрепляла свою корневую систему.

Когда брать черенки

Черенковое размножение роз лучше всего осуществлять весной, либо летом: с апреля по июль. Для южных регионов подойдет и осеннее время. Опытные садоводы советуют выбирать время с начала формирования цветочных бутонов у материнского растения и до момента опадения лепестков: то есть практически весь период цветения подходит.

До цветения у материнского растения еще не накопилось достаточно сил, и полностью не вызрели побеги: то есть посадочный материал не будет достаточно качественным. Ну а после цветения растение уже опять теряет силы и готовится к отдыху, снижает активность — укоренить его тоже будет проблематично.

В прохладных регионах рекомендуется проводить укоренение весной-в начале лета: процент приживаемости черенков будет выше. Если же на участке имеется всесезонная теплица, укоренять розу можно в любое время года.

Как ухаживать за высаженными черенками

Прижившиеся в открытом грунте молодые розы окучивают насыпью земли высотой от 10 до 20 см. Таким образом создается постоянный холмик, позволяющий растению образовывать несколько уровней корней и защищающий изначальный черенок.

Проводят регулярные поливы и подкормки прикорневой зоны растения. Питательные смеси вносят после основного полива в небольшие лунки немного в стороне от корневой системы. За летний сезон комплексные удобрения используют не чаще, чем один раз в месяц.

Грунт вокруг кустов роз необходимо пропалывать и рыхлить, чтобы обеспечить прогрев и воздухообмен почвы. Рост корней и побегов будет проходить более активно в теплой почве, чем в холодной. При снижении температуры растения плохо впитывают влагу, медленно увеличивают зеленую массу, не образуют цветоносы.

Подкормка черенков роз

Роза в саду

Такие красивые цветы, как розы, по праву занимают самое почетное место на приусадебных участках и под окнами высоток. Самый дешевый и простой способ решить вопрос, как размножить розы черенками в домашних условиях — это не сомневаться в своих силах и взяться за эту работу.

Последующий уход

Узнаем, какие условия и уход необходимы черенкам.

В пакете

Грунт для растений необходимо предусмотреть питательный и рыхлый. Рекомендуется перед посадкой полить лунки раствором марганцовки, тем самым проведя их обеззараживание.

Притеняйте розы от активного полуденного солнца, иначе лепестки и листья молодых растений могут получить ожоги. Влажность внутри теплиц следует постепенно снижать за счет более продолжительных проветриваний по утрам.

Поливы

Увлажнение почвы должны проходить умеренными темпами, без луж и сухой корочки. Рекомендуется поливать чаще, но объем используемой воды должен быть небольшим.

Когда черенки еще под укрытием, три раза в день защитный «колпак» приподнимают для проветривания и проводят опрыскивание посадок. Процедура поможет поддержать оптимальный уровень влажности, благоприятствующий укоренению.

Используйте мягкую воду, теплую или комнатной температуры. Холодную и сразу из-под крана использовать нельзя. Лейте под корень: попадание влаги на листья нежелательно, особенно, в условиях прохладной погоды.

Обрезка

Молодая роза обрезается только с санитарными целями. То есть удаляются сухие, сломанные, поврежденные ветки, а также засохшие бутоны.

Подкормка

Весной растения подкармливаются азотными удобрениями, помогающими формированию пышной, бурной зелени. Летом же лучше подкармливать калием и фосфором, которые стимулируют цветение.

Впервые подкормку вносят, когда саженцы перешагнули порог в 12 см: используются как комплексные минеральные добавки, так и органика — коровяк, настои трав.

Мульчирование

Процедуру проводят после поливов, используя органические материалы: сено, опилки. После регулярного увлажнения органика превратится в питательное натуральное удобрение.

Итак, мы узнали, как размножать розы черенками в домашних условиях правильно. Вариантов процедуры несколько — вы можете выбрать любой, который больше нравится. Все перечисленные способы дают неплохие результаты, особенно, если следовать инструкции. Желаем успеха в выращивании прекрасных роз и создания красивого сада.

САМЫЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ УДОБРЕНИЯ ДЛЯ РОЗ

Cодержат азот, при разумном подходе не наносят вреда структуре почвы. Их вносят в период роста и цветения, при осенней перекопке почвы. В период подготовки растений к зиме органические подкормки розам не дают.

Предлагаем ознакомиться:  Как лучше избавиться от тараканов в квартире

Действуют целенаправленно и быстро, но могут засолять почву и угнетать корневую систему растений.

В качестве золотой середины минеральные и органические удобрения часто рекомендуется совмещать. Удобно пользоваться комплексными органо-минеральными удобрениями, в которых соблюдено количественное соотношение элементов.

К органическим удобрениям относятся навоз, компост, низинный торф (верховой, как правило, используют для мульчирования и закрытого грунта), растения-сидераты, настои сброженных трав.

„Навоз долгое время оставался главным удобрением. Коровий навоз плотный и медленно разлагается, конский – пористый, в нем больше питательных веществ, соответственно и норма его расхода меньше. Птичий помет – быстродействующий, содержит  питательные вещества в более концентрированной и легкодоступной для растений форме.

Свежий навоз использовать нежелательно: он вызывает усиленный рост зеленой массы, повышает чувствительность роз к болезням и вредителям, более того – может сжечь корни. Для подкормок используют перепревший навоз или же готовят настои из свежего.

Куриный помет разводят в воде из расчета 1:20, коровий – 1:10. Смесь выдерживают в течение 7–10 дней на открытом воздухе. Перед применением коровяк разбавляют наполовину, настой из помета – в соотношении 1:3.

„Кухонные отходы уже давно приспособлены садоводами под компостные удобрения, самые продвинутые используют биогумус (вермикомпост). В этом случае органика перерабатывается дождевыми червями, в результате содержание гуматов по сравнению с внесением перепревшего навоза повышается.

„Все больше популярны препараты на основе гуминовых веществ, получаемых из окисленного бурого угля (леонардита), торфа, сапропеля, и микробиологические препараты, содержащие микроорганизмы.Такие удобрения экологичны, но волшебной палочкой не станут – быстро и эффективно они подействуют на окультуренных почвах, где уже созданы условия для жизни микроорганизмов.

Древесная зола – доступное органическое удобрение, содержит калий, кальций, магний, железо, фосфор, серу. Ее применяют в виде раствора (30 г на 10 л воды) и в сухомвиде (200 г на 1 кв. м), заделывая в почву.

При покупке минеральных удобрений обращайте внимание на состав препарата. Розы нуждаются не только в азоте-фосфоре-калии, но и микроэлементах, таких как железо и магний. Железо обеспечивает красивый насыщенный оттенок цветков, магний – листьев, при нехватке этих микроэлементов у растений развивается хлороз.

В картофеле

В последнее время популярны минеральные удобрения длительного действия, которые однократно вносят весной. Это гранулы в специальной оболочке, из них питательные вещества равномерно поступают в грунт на протяжении нескольких месяцев.

„Перед подкормкой минеральными удо­брениями и после нее почву обильно проливают. „В холодную погоду лучше делать вне­корневые подкормки по листьям и по­бегам: настоем коровяка, птичьего помета, трав, гумата натрия, комплекс­ными минеральными  удобрениями.

„Если весной температура не поднима­ется выше 5 °С, торопиться не следу­ет: почва не прогрета, удобрения будут усваиваться медленно и даже могут на­вредить розам, которые пока не стре­мятся расти. Рекомендуется дождаться температуры 10… 15 °С. „

Выращивать розы на одной органике вполне возможно, главное, не забывать некоторые практические соображе­ния: соблюдать нормы внесения, навоз не оставлять на поверхности, а заделы­вать в почву при перекопке или вносить локально, сеять сидераты,  мульчиро­вать посадки.

В уходе за розами опирайтесь не только на рекомендации и советы, но и на соб­ственную интуицию. Наблюдайте за раз­витием растения и вносите удобрения только в соответствии с его жизненным циклом. Первый год при соблюдении правил посадки (заправленная органи­кой посадочная яма, мульчирование) ро­зы не подкармливают. Далее (с осени или весны будущего года) следуют схеме под­кормок согласно фазам развития роз.

После весенней обрезки роз, в стадии набухания почек – в середине апреля или, ес­ли весна холодная, в конце. В период интен­сивного роста розы нуждаются в азоте, поэ­тому чаще всего вносят азотные удобрения или же комплексные минеральные с боль­шим содержанием этого вещества.

Внесение органики под розы: 3 кг перепревшего навоза или 100 г птичьего помета на один куст розы.

Внесение минеральных удобрений под розы:: 25–30 г/кв. м аммиачной селитры (в этой форме азот усваивается быстрее, чем в нитратной), либо 30–40 г полного минерального удо­брения или универсального удобрения с микроэлементами.

Сторонники комбинированного под­хода после внесения сухих минеральных удобрений проливают розы органически­ми растворами, расход – 3–5 л настоя ко­ровяка, птичьего помета, трав на куст.

Начало роста побегов – в пер­вой декаде – середине мая. В это время побеги начинают активно расти, и розы нуждаются в азоте. Кроме того, внесен­ные апрельские удобрения могут лег­ко вымываться весенними дождями или плохо усваиваться в холодной почве.

Внесение органики под розы: 3–5 л раствора коровяка.

Внесение минеральных удобрений под розы: 10–15 г/кв. м аммиачной селитры, 25–30 г/кв. м суперфос­фата, 10–15 г/кв. м калийной соли.

В период бутонизации – конец мая – начало июня. Розы подкармливают кальциевой селитрой (азотнокислый каль­ций помогает формировать зеленую мас­су и защищает от гнили) – 1/2 ст. л. на кусти проливают настоями органических удо­брений в тех же пропорциях, что и до этого.

Внесение органики под розы: 3–5 л раствора коровяка или птичьего помета, внекорневые подкормки роз.

Внесение минеральных удобрений под розы: 15–20 г/кв. м аммиачной селитры, 30–40 г/кв. м суперфос­фата, 10–15 г/кв. м сульфата калия, калийной селитры или калимагнезии. Калий отвеча­ет за формирование красивых цветков.

После первого цветения роз (во время цветения розы не подкармли­вают). Розы подкармливают полным ком­плексным удобрением с микроэлемента­ми (с достаточным содержанием калия и фосфора).

В грунте

Внесение органики под розы: Около 100 г компоста.

Внесение минеральных удобрений под розы: 40–50 г/кв. м суперфосфата, 15–20 г/кв. м калийной соли.

После второго цветения. Азот с конца июля не используют, иначе ро­за останется зимовать с молодыми невы­зревшими побегами, что крайне нежела­тельно и может привести к гибели куста.

Внесение органики под розы: Вносят в приствольный круг 50–100 г золы, под перекопку – перепрев­ший навоз.

Внесение минеральных удобрений под розы: 30–40 г/1 кв. м калимагнезии, 40–50 г/кв. м суперфосфата, 15–20 г/кв. мкалийной соли.

Высококонцентрированное удобрение в жид­кой форме на базе почвенных бактерий (Azotobacter chroococcum). Бактерии фикси­руют недоступный растению атмосферный азот, переводя его в простые для усвоения формы.

Стимулирует развитие вегетативной системы, наращивание новых побегов и бутонов, повышает интенсивность окраски цветков и листьев. Предотвращает разви­тие грибных заболеваний. 30 мл препарата растворяют в 10 л отстоянной воды, поли­вают по влажной почве, на 3–4 кус та. Пе­ред применением взбалтывают.

В воде

Пролонгированное действие. Произведе­но по новой технологии – в каждой гра­нуле одинаковый состав питательных эле­ментов: NPK (5:9:5), магний, кальций. При основном внесении удобрение не­обходимо равномерно рассыпать по по­верхности почвы и провести вспашку, пе­рекопку или рыхление.

Жидкое комплексное удобрение в удоб­ной пластиковой канистре объемом 1,5 л. Содержит NPK (3:4:8), магний, микроэ­лементы в хелатной форме. Для активной бутонизации и обильного продолжитель­ного цветения в состав добавлены янтар­ная кислота и специально подобранный комплекс витаминов.

Сбалансированная смесь специально со­ставлена для розариев на террасах и бал­конах, чтобы розы подолгу пышно цвели. Удобрение содержит раствор питатель­ных веществ с соотношением (NPK 8:5:5), а также железо и магний. Используется после каждой подрезки и цветения в про­порции 10 мл на 1 л воды.

https://www.youtube.com/watch{q}v=wsvM0v8RH4Y

Содержит полный комплекс макро­и ми­кроэлементов, баланс веществ смещенв сторону калия NPK (13:15:18 микро­элементы). Благодаря такому составу ро­зы цветут намного пышнее и продолжи­тельнее, уходят на зимовку крепкими и подготовленными.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector