Правильное крепление стропил

 Основные виды соединений, встречающиеся при обустройстве стропильной системы

1. Стропила – это балки из бревен или брусьев, являющиеся опорой для кровельного «пирога», включающего как финишное кровельное покрытие, так и гидро- и пароизоляционные слои. Нижняя часть стропил – стропильные ноги – могут опираться как на саму стену постройки, так и на мауэрлат.

  • Наслонные, которые подходят для крыш, имеющих промежуточные столбчатые опоры. Нижняя часть таких стропил (нога) опирается на мауэрлат, средняя – на промежуточную стену или опору, верхняя – на конек. Таким образом, стропила испытывают меньшую нагрузку.
  • Висячие, которые не имеют дополнительной опоры, а значит, работают и на изгиб, и на сжатие, а также создают существенное распирающее усилие. Чтобы укрепить конструкцию, используют затяжку – горизонтальный брус, который крепится у стропильных ног и одновременно может служить балкой перекрытия.

2. Мауэрлат – это массивная балка, обычно брус сечением не менее 15х15 см, которую укладывают на осевые стены параллельно коньку. Крепление мауэрлата к стене происходит при помощи шпилек, утопленных в армированном поясе из бетона.

https://www.youtube.com/watch{q}v=VocPua1ppGo

На выступающие части шпилек и насаживается мауэрлат, а затем крепление усиливается гайками. Мауэрлат необходим для того, чтобы нагрузка от кровельной конструкции была равномерно распределена по всей протяженности осевых стен, а не представляла собой отдельные точки.

В легких конструкциях, например, домах из бруса или бревенчатых срубах допускается крепление стропил непосредственно на верхний венец или брус стены, без возведения мауэрлата. Капитальные здания из кирпича и бетонных блоков должны обязательно иметь мауэрлат.

Максимально исчерпывающую информацию о стропилах можно получить в Википедии.

Подход к тому, как крепить стропила, определяется в зависимости от местоположения узла крепления:

  • стропила и мауэрлат;
  • два бруска при наращивании длины стропила;
  • стропила и дополнительные конструктивные элементы, упрочняющие кровельную систему.

Правильное крепление стропил

Жесткое крепление стропил используется тогда, когда необходимо создать прочное соединение стропильного основания с мауэрлатом. Важное требование: на крепление не должны влиять такие факторы, как крутящее, скользящее, поворачивающее и т.д. усилие.

Прочность конструкции обеспечивается за счет:

  • оснащения стропильной ноги запилом – так называемым «седлом»;
  • оснащения крепежного узла нашивкой в виде подпорного бруска.

Как правильно крепить стропила к мауэрлату данным способом{q} Сначала при помощи шаблона на стропильной ноге создается углубление («седло») для того, чтобы далее насадить стропило на мауэрлат. Запрещается делать какие-либо надпилы на мауэрлате, потому что нарушение целостности этого элемента может существенно снизить несущую способность всей стропильной системы!

После того, как проведена состыковка стропильной ноги и мауэрлата, производится крепление элементов при помощи трех гвоздей: два забиваются  боков стропила под углом к стропилу и друг к другу, а третий – строго вертикально посередине.

Еще более прочным узел сделает подпорный брусок, который монтируется под стропильной ногой и упирается в мауэрлат.

О скользящем креплении захотят узнать те, кого интересует, как крепить стропила при обустройстве кровли дома из бруса или оцилиндрованного бревна. Жесткое соединение мауэрлата и стропил в данном случае не подходит, потому что деревянные дома в первые несколько лет после постройки обязательно дают усадку.

При таком методе крепления мауэрлат и стропила соединяются при помощи специальной фурнитуры «салазки» или уголков с удлиненными отверстиями для гвоздей.

Правильное крепление стропил

Если вы планируете обустройство простейшей кровли деревянного дома, стропила можно крепить к балкам перекрытия. Однако учтите, что распределение нагрузки от крыши будет точечным, а не распределенным, как при наличии мауэрлата.

При таком конструктивном решении балки перекрытия должны выступать за контур стен примерно на 40 см. Чтобы все стропила были закреплены под одинаковым углом к балкам, поперек последних натягивают струну, которая послужит ориентиром для выпиливания пазов под установку стропильных ног.

Чтобы крепежный узел был более прочным,  пропилы выполняют и в основании стропильной ноги, и в балке перекрытия. В первом случае это «зуб с шипом», во втором – гнездо для шипа. Чтобы не уменьшалась несущая способность балки, гнездо должно иметь глубину не более 1/3-1/4  от ее ширины.

Далее вставленные в пазы стропильные ноги фиксируют на балках при помощи металлической фурнитуры: уголков или болтов с гайками.

На этом этапе можно действовать по одной из трех схем:

  • скрепить верхние части стропил, обрезанные под необходимым углом (идеально – по шаблону) встык при помощи длинных гвоздей, а еще лучше – металлических пластин;
  • скрепить стропила внахлест при помощи болта с гайкой, шпильки или гвоздей. Этот способ считается более надежным, чем первый, потому что стропила имеют большую площадь соприкосновения;
  • скрепить стропила встык и зафиксировать на коньковом прогоне. От первого способа данная схема отличается тем, что есть еще и коньковая балка. При этом «седло» делается не только на стропильной ноге, но и на верхней части, которая будет опираться на коньковый прогон. Если конек имеет значительные размеры, для него могут потребоваться дополнительные опоры, что совершенно не подходит для чердаков, которые будут использоваться как жилое помещение.

Общее устройство двускатной крыши

Основные понятия

Принцип устройства двускатной крыши понятен уже из названия. Ее характеризует наличие двух скатов кровли, в подавляющем числе случаев являющихся симметричными относительно линии конька. С обеих торцевых сторон расположены треугольные фронтоны.

Две симметричных стороны с равной крутизной уклона кровли – это «классическая» компоновка двускатной крыши
Две симметричных стороны с равной крутизной уклона кровли – это «классическая» компоновка двускатной крыши

Именно эта схема отличается относительной простотой расчета и монтажа. Она чрезвычайно надежна (при правильном строительстве), обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены здания, обладая при этом отменным эксплуатационным запасом прочности.

Правильное крепление стропил

Вместе с тем, смотрится такая крыша, даже безо всяких изысков, очень симпатично, подходит для практически всех типов кровельного покрытия, а ее скатам могут придаваться любые углы крутизны (естественно, в разумных пределах).

Видимым недостатком такой крыши является наличие «глухих» зон в чердачном помещении, в нижней части скатов.

Иногда архитекторы стараются внести некоторое разнообразие в конструкцию двускатных крыш. Так, например, одним из приемов является создание подчеркнутой асимметрии скатов, причём, как по их крутизне, так и по длине от конька до карнизного свеса.

крепления для стропил

Оригинальное решение – скаты крыши различаются и по углу наклона к горизонту, и по длине
Оригинальное решение – скаты крыши различаются и по углу наклона к горизонту, и по длине

Подобный подход открывает дополнительные возможности полезного использования чердачного помещения. Правда, самостоятельно правильно спроектировать и смонтировать такую двускатную крышу для неподготовленного человека – задача из разряда практически невыполнимых, поэтому в нашей статье такая конструкция рассматриваться далее не будет.

С определённой долей условности к двускатным относят крыши с ломаными плоскостями скатов.

Ломаная форма скатов крыши обычно делается в угоду полезному использованию чердачного пространства
Ломаная форма скатов крыши обычно делается в угоду полезному использованию чердачного пространства

Впрочем, и такие конструкции имеют особенности в проектировании и проведении монтажа. Стропильные системы подобного типа заслуживают отдельного подробного рассмотрения.

Схема строения несложной по конструкции двускатной стропильной системы
Схема строения несложной по конструкции двускатной стропильной системы

Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций стропильных систем, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.

1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».

Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.

Предлагаем ознакомиться:  Молочай комнатный агротехника и виды растения
Для формирования карнизного свеса стропила наращены «кобылками»
Для формирования карнизного свеса стропила нарощены «кобылками»

3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши.

4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.

6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы.  Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.

7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.

На иллюстрации хорошо показаны дополнительные прогоны, связывающие стропильные ноги по всей длине крыши.
На иллюстрации хорошо показаны дополнительные прогоны, связывающие стропильные ноги по всей длине крыши.

8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила.

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница{q}

Монтаж стропильной системы кровли

Работа над конструкцией крыши всегда – достаточно трудоемкая и сложная, так как большинство операций приходится проводить в весьма неудобных условиях на высоте. Как правило, она требует привлечения помощников.

Для начала – проект будущей стропильной системы, составленный после проведения необходимых расчетов. Он выполнен с использованием доступного приложения «SketchUp», найти которое и освоить несложно даже начинающему.

Будет монтироваться такая стропильная система – наслонного типа
Будет монтироваться такая стропильная система – наслонного типа

Дом с полумансардой, то есть второй этаж более чем наполовину выведен из стеновых газосиликатных блоков, и лишь верхнюю треть боковых  стен и потолок будет замещать конструкция крыши. Фронтоны – полностью выкладываются из газосиликатных блоков.

По центру помещения второго мансардного этажа расположена капитальная перегородка, делящая его надвое, причем эта перегородка на три ряда блочной кладки выше боковых стен. Такое решение позволяет получить вместительную мансарду даже при относительно небольшой крутизне скатов кровли.

А наличие центральной капитальной перегородки дает возможность применить более простую в монтаже схему наслоннных стропил.

Все картинки в таблице-инструкции – кликабельные, то есть увеличиваются при клике мышкой.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
мнк1 Завезены и разгружены необходимые для работы пиломатериалы.
Первым делом следует заняться именно ими – сложить в аккуратные штабеля, чтобы не допустить деформации древесины, провести необходимую обработку.
мнк2 Обработка будет заключаться в нанесении специальной пропитки, которая обладает антисептическими свойствами – придает древесине устойчивость с биологическому поражению разложению и поражению грибком, плесенью или насекомыми.
Кроме того, многие из подобных составов повышают устойчивость древесины к возгоранию.
мнк3 Антисептическая грунтовка может быть готовой к применению или в виде концентрата.
В рассматриваемом примере она потребовала разведения водой в соответствии с прилагаемой инструкцией.
мнк4 Чтобы повысить качество обработки, поверхности досок и бруса рекомендуется перед нанесением состава тщательно обмести – удалить пыль и мелкие опилки.
мнк5 Антисептическая пропитка обильно наносится с помощью валика, со всех сторон доски, для чего ее по ходу обработки последовательно переворачивают.
Для узких торцевых сторон удобнее использовать кисть.
мнк6 После обработки доски оставляются в штабеле до полного впитывания и просыхания грунтовки.
В это время можно заняться подготовкой основания для укладки мауэрлата.
мнк7 Верхний торец боковой газосиликатной стены, на которую будет укладываться и крепиться мауэрлат – доска 50×200 мм.
Чтобы доска прилегала к стене всей своей плоскостью, поверхность основания в данном случае необходимо несколько подровнять.
мнк8 Для этого мастер развёл строительный клей, который использовался для кладки газосиликатных блоков.
Затем с помощью широкого шпателя был нанесен тонкий выравнивающий слой.
мнк9 Аналогичная операция была произведена и на противоположной стене…
мнк10 …а затем – и на центральной стене-перегородке, на которую будет укладываться лежень.
мнк11 Доски после обработки полностью просохли, выравнивающий слой на торце стены застыл – можно приходить к дальнейшим действиям.
Прежде всего, по торцу стены укладывается слой гидроизоляции.
В рассматриваемом случае для этого используется нарезанный лентой полимер-битумный рулонный рубероид. Укладку можно осуществить «на сухую», как на иллюстрации, или с применением соответствующей мастики – качество гидроизоляции от этого только выиграет.
мнк12 После этого на слой гидроизоляции укладывается обрезанная по необходимой длине доска мауэрлата.
Ее ширина в настоящем случае точно соответствует ширине стены – 200 мм.
мнк13 Доска мауэрлата тщательно выравнивается по линии стены.
мнк14 Для крепления доски мауэрлата к стене будут применяться вот такие анкерные болты, длиной 150 и диаметром 12 мм.
Для большей надежности крепления на анкеры установлены еще и толстые шайбы диаметром 25 мм.
мнк15 Чтобы точки установки анкеров не попадали на места будущего монтажа стропильных ног, имеет смысл сразу провести соответствующую разметку.
мнк16 Шаг установки стропил просчитан заранее, толщина доски также известна (50 мм).
На доске мауэрлата намечаются точные места расположения стропильных ног – они выделены двумя границами с перекрещенной областью между ними.
А крепежные элементы мауэрлата можно расположить между стропилами. Рекомендуемый шаг между анкерами – от 600 до 800 мм.
мнк17 Начинается процесс крепления мауэрлата.
Для начала в намеченных точках просверливают в доске сквозные отверстия сверлом-пером 12 мм. Опилки сразу сметают, чтобы они не попадали в просверленные каналы.
мнк18 Затем с помощью перфоратора с буром на 12 мм прямо через отверстия пробуриваются в стене каналы для установки анкеров. 
Эти каналы максимально очищаются от образовавшейся в результате сверления пыли.
мнк19 Устанавливаются анкеры.
Каждый анкер сначала аккуратно забивается в канал молотком дол упора шайбы в дерево…
мнк20 …а затем заворачивается торцевым ключом, до полной фиксации.
мнк21 Установка мауэрлата на одной стене закончена.
Аналогичная череда операций проводится на противоположной стене.
мнк22 Далее, необходимо установить лежень на центральной стене-перегородке.
Вначале, так же, как и ранее, укладывается слой гидроизоляционного материала.
мнк23 Затем укладываются доски – такие же, 50×200 мм.
Правда, для лежня длины стандартной доски оказалось недостаточно, и его приходится выкладывать из двух.
Кроме того, учитывая то, что в такой конструкции кровельной системы именно по центру на лежень выпадают наиболее высокие нагрузки, его решено сделать усиленным, в два слоя досок, то есть с общей толщиной в 100 мм.
мнк24 Но для начала стелется и крепится на анкерные крепления первый слой досок – все точно так же, как и при установке мауэрлата на боковых стенках здания.
мнк25 Нижняя доска лежня закреплена, но выступающие части анкерных деталей будут мешать укладке верхнего слоя.
Значит, в верхней доске необходимо вырезать «гнезда», в которые спрячутся верхушки анкеров.
мнк26 Чтобы провести точную разметку под эти «гнезда» верхнюю доску укладывают на место, где она должна лежать, и тщательно выравнивают.
Затем в местах расположения анкеров сверху по доске пристукивают молотком.
мнк27 Выступающая часть анкера оставит на верхней доске хорошо заметную отметину, по которой и будет проводиться сверление.
мнк28 Для высверливания гнезд применяется перьевое сверло диаметром 25 ÷ 27 мм, так, чтобы в отверстие могла поместиться шайба анкерного крепления.
мнк29 Сквозного отверстия не понадобится – достаточно глубины этого «гнезда» в 25÷30 мм.
мнк30 Укладывается верхний ряд досок, на заранее примеренные места.
Если всё было сделано точно и аккуратно, верхняя доска отлично приляжет к нижней и сразу получит определенную фиксацию за счет выступающих частей анкеров – случайного смещения можно уже не опасаться.
мнк31 Соединение двух ярусов досок между собой производится с помощью универсальных оцинкованных саморезов 6×90 мм.
Их вкручивают в шахматном порядке с шагом в 250 ÷ 300 мм.
мнк32 Всё, лежень полностью готов к дальнейшим монтажным работам.
мнк33 Следующим шагом мастер предпочел выложить блочные стенки фронтонов, посчитав, что именно на этом этапе ему это будет сделать удобнее всего.
Кладка фронтонов не входит в план рассмотрения нашей публикации, и этот шаг мы пропустим – сразу покажем то, что получилось в итоге.
Впоследствии выступающие края фронтона будут срезаны по уровню крыши, неровности – сглажены.
мнк34 Что же касается именно стропильной системы, то следующим этапом станет монтаж стоек по лежню и установка конькового прогона.
Первыми будут устанавливаться крайние стойки.
Для изготовления стоек пойдут те же доски, что и для мауэрлата с лежнем – 200×50 мм. Они сразу нарезаются в нужном количестве точно в размер.
мнк35 Количество стоек и их расположение в точности совпадает с количеством и размещением стропильных пар.
На лежне производится точная разметка – по аналогии с разметкой мауэрлата.
мнк36 Устанавливается первая стойка.
На ней уже заранее с обеих концов жёлтыми оцинкованными саморезами 6×40 прикручены стальные перфорированные уголки (50×50×2 мм).
мнк37 Установленная стойка сразу наживляется через уголок саморезом к лежню.
мнк38 Очень важно добиться вертикальности этих стартовых стоек, пока они еще окончательно не зафиксированы. Причем, эта проверка должна быть произведена в двух плоскостях.
Вначале проверяется вертикальность в поперечной (относительно оси лежня) плоскости – по строительному ровню выставляется идеально по вертикали.
мнк39 В рассматриваемом примере для обеспечения такого положения пришлось прибегнуть к использованию небольшого деревянного клина.
мнк40 Теперь необходимо добиться вертикальности в перпендикулярной плоскости.
Чтобы зафиксировать нужное положение лучше всего использовать временный подкос из обрезка доски (рейки). Один конец такой подпорки крепится черным саморезом к боковой грани лежня.
мнк41 Затем по строительному уровню стойка точно выставляется по вертикали…
мнк42 …и фиксируется в этом положении временным подкосом с помощью второго самореза.
Теперь стойка уже никуда не сместится.
мнк43 Точно такая же операция проделывается со стойкой и на противоположном конце лежня.
Крайние стойки с временными подпорками и станут основанием для укладки доски конькового прогона.
мнк44 Как уже отмечалось, для укладки и крепления прогона на крайних стойках уже заранее были прикручены монтажные стальные уголки.
мнк45 Доска конькового прогона поднимается наверх, укладывается на выставленные крайние стойки, тщательно выравнивается.
Доска применяется всё та же – 200×50 мм.
мнк46 Затем с помощью шуруповерта коньковый прогон фиксируется к уголкам стоек.
Пока окончательно затягивать несколькими саморезами не стоит – возможно, придется вносить небольшие коррективы. Достаточно по одному саморезу с каждой стороны (6×40 мм).
мнк47 Всё, доска конькового прогона заняла своё место.
Можно переходить к установке промежуточных стоек.
мнк48 На нарезанные точно по размерам стойки прикручиваются стальные уголки, с одной…
мнк49 …а затем и с другой стороны.
мнк50 Стойка выставляется точно по разметке, и ее края выравниваются с лежнем и коньковым прогоном.
Нижний уголок крепится к лежню пока что одним саморезом.
мнк51 Затем с помощью строительного уровня выверяется вертикальное положение стойки…
мнк52 … и она крепится через уголок к коньковому прогону, также пока одним саморезом.
мнк53 Пока так и оставляется – по одному саморезу.
Окончательная фиксация будет производиться после установки стропильных ног, так как бывает, что необходимо вносить небольшие коррективы.
мнк54 С обратной стороны стойки уголка тоже пока нет – он будет ставиться обязательно, но позднее.
мнк55 Все стойки установлены.
Если всё сделано правильно, а стойки имеют равную высоту, то коньковый прогон занимает горизонтальное положение.
мнк56 Следующий этап – это установка самих стропил. Но прежде чем переходить к нему, необходимо проверить и сравнить длину получающихся скатов.
По идее, она должна быть равной, но дерево остается деревом, и иногда набегают небольшие ошибки. Проверить несложно – с помощью рулетки замеряются расстояния от угла конькового прогона до угла мауэрлата.
То же самое делается и на противоположной от прогона стороне.
мнк57 Если набегает небольшая ошибка, в пределах 25-30 мм, то можно в нужном месте выкрутить те самые одиночные саморезы, внести необходимые коррективы, и закрутить их вновь.
А для того чтобы это положение при установке стропил оставалось неизменным, между мауэрлатом и коньковым прогоном устанавливают временные подкосы из тонкой прочной доски.
мнк58 Крепление этих вспомогательных временных элементов осуществляют с помощью обычных черных саморезов.
мнк59 Естественно, расположение временных подпорок выбирают таким, чтобы оно не мешало установке стропильных ног.
Аналогичную пару подкосов устанавливают и на противоположном конце конькового пролета.
мнк60 Вот теперь можно переходить к установке стропильных ног.
Рекомендуется при монтаже каждой очередной пары устанавливать вот такой временный опорный брусок, точно по линии разметки. Он не даст стропильной ноге сдвигаться при установке, а кроме того, к нему можно временно крепить тяжелую доску струбциной или теми же саморезами, чтобы она до окончательной фиксации не скатывалась вниз.
Брус крепится парой черных саморезов, и его несложно демонтировать по минованию надобности, переставляя на очередной узел крепления.
мнк61 Доска для стропильной ноги поднимается наверх и устанавливается на место, по линиям нанесенной ранее разметки. Ее длина обычно делается на 50÷80 мм больше в каждую из сторон – для последующей точной прирезки.
мнк62 Пока что доска опирается на углы конькового прогона и мауэрлата.
Ее временно можно закрепить от соскальзывания струбциной к вспомогательному брусу.
мнк63 Теперь необходимо выполнить разметку для врезки стропильной ноги в коньковый прогон и мауэрлат.
Удобнее всего будет поступить так. По плоскости прогона к стропильной ноге прикладывается хорошо обработанный брусок 50×50 мм (как показано на иллюстрации)…
мнк64 …и по его верхнему краю карандашом прочерчивается горизонтальная линия.
мнк65 Затем к торцу прогона прикладывается угольник, и прочерчивается вертикальная линия, до пересечения с горизонтальной.
мнк66 В результате очертился треугольник, который необходимо будет вырезать.
мнк67 Точно такая же разметка проведена и в месте пересечения стропильной ноги с мауэрлатом.
мнк68 Далее, убирается струбцина, доска снимается, и на ней ручной ножовкой или электрическим лобзиком делаются прорези по выполненной разметке – удаляются два треугольных фрагмента.
мнк69 Стропильная нога вновь устанавливается на место, и при этом она должна «как влитая» соединиться и с коньковым прогоном…
мнк70 …и с мауэрлатом.
мнк71 Далее, таким же образом подгоняется и вторая, парная стропильная нога. Пришло время подогнать их друг к другу.
Поначалу мастер использовал метод одновременной прирезки двух стропильных ног.
Одна доска установлена точно по разметке, вторая – внахлест на нее, и между собой они стянуты струбциной.
Точно по центру конькового прогона прочерчена линия…
мнк72 …а затем она же с помощью строительного уровня вертикально переносится на стропильные доски.
Эта линия станет направлением резки одновременно обеих стропильных ног с помощью ручной ножовки.
мнк73 Рез произведен, но оказалось, что такой подход не слишком удобен.
Использовать для подобной прирезки электрический инструмент – не получается, а вручную, тем более в неудобных условиях на высоте, ровно пропилить сразу две 50-миллиметровых доски – задача не из легких.
мнк74 Кроме того, взаимное наложение досок при резке неизбежно дает небольшую, но все же погрешность.
Со следующей стропильной пары будет применяться иной подход.
мнк75 Но пока что необходимо окончательно зафиксировать стропильные ноги на месте, связать их с коньковым прогоном, мауэрлатом и между собой.
Для этого будут использоваться металлические соединительные детали: перфорированные уголки 50×50×2 для прогона, 80×60×2 – для мауэрлата, и пластины 60×200×2 – для взаимного скрепления.
мнк76 С помощью уголков и оцинкованных саморезов 6×40 мм стропильная нога крепится к мауэрлату…
мнк77 …затем к коньковом прогону.
мнк78 После того как обе стропильные ноги установлены, они скрепляются между собой с помощью перфорированной пластины и саморезов.
мнк79 После установки первой пары стропильных ног, монтируют следующую – на противоположном конце крыши.
Затем между крайними стропилами по каждому скату протягиваются шнуры – поверху, понизу и примерно посередине.
Эти шнуры помогут ориентироваться при установке остальных, промежуточных стропильных пар.
мнк80 Кстати, как уже говорилось, к прирезке последующих стропильных пар был применен другой подход.
Угол размечается так же, как и ранее, а потом наносится вертикальная линия…
мнк81 … которая проецируется от центра конькового прогона с помощью строительного уровня.
После этого доска снимается, а резка и уголков, и верха стропильной ноги по линии проводится в удобном для такой операции положении, причем для этого уже вполне можно использовать электрическую ручную циркулярку.
мнк82 Такая же операция проводится и со второй стропильной ногой, а результат – показан на иллюстрации: все совпало идеально точно.
мнк83 В таком же порядке работа продолжается и далее, пока не будет выставлена и закреплена вся «анфилада» стропильных пар.
мнк84 Вот теперь необходимо вооружиться шуруповертом, хорошим запасом саморезов, перфорированных уголков и пластин, и провести окончательное закрепление стоек и стропил к мауэрлату, лежню и коньковому прогону.
Уголки и пластины теперь устанавливаются уже с обеих сторон каждой закрепляемой детали, и фиксируются необходимым количеством саморезов: для уголка 50×50 – минимум по три на каждую сторону, для уголка 80÷60 – по четыре,
мнк85 …а для пластины – по пять-шесть на каждую половину.
После этого можно убрать все ранее установленные временные подкосы – они свою роль уже сыграли и больше не нужны.
мнк86 Следующий этап – установка нижнего ряда затяжек.
Эти затяжки буду служить еще и основой для подшивки потолка мансардного помещения, то есть они должны быть установлены на определенной высоте – в данном случае это 2500 мм от уровня пола второго этажа.
Чтобы облегчить себе задачу, можно подготовить из доски шаблон – центр затяжки сразу по нему примет необходимое положение по высоте.
Шаблон можно временно крепить к стойке с помощью одного самореза, и переставлять по мере установки очередных затяжек.
мнк87 Доска для затяжки (применяется 150×50 мм) установлена на подставку-шаблон и наживлена одним саморезом по центру.
Как видно, до горизонтальности ей еще далеко – требуется выравнивание. Для этого сначала демонтируется подставка-шаблон.
мнк88 Затем, слегка проворачивая доску относительно оси-самореза, добиваются ее точной горизонтальности…
мнк89 …и фиксируют это положение одним саморезом на любой из стропильных ног.
мнк90 Стягиваться затяжки со стропильными ногами будут не только саморезами, но и болтами М12×120.
мнк91 Для сверления отверстие под болт используется перьевое сверло на 12.
мнк92 На участке пересечения доски затяжки со стропильной ногой, примерно по центру, сверлится сквозное отверстие.
В него устанавливается болт с широкой шайбой, такая же шайба нанизывается с другой стороны, затем наживляется и окончательно закручивается с помощью ключа гайка.
В итоге узел соединения нижней затяжки со стропилом выглядит так – болт и три самореза 6×90 мм.
мнк93 В узле пересечения затяжки и центральной стойки достаточно будет пяти саморезов.
мнк94 Затем прочерчиваются линии – по внешнему краю стропильных ног…
мнк95 …и с помощью ручной циркулярки затяжка с обеих сторон обрезается вровень с плоскостью, задаваемой стропилами.
мнк96 Так устанавливается весь ряд нижних затяжек.
мнк97 Для максимальной прочности создаваемой системы, и для окончательного «защемления» конькового прогона, снизу него устанавливаются верхние затяжки.
С ними – все просто. Особого выравнивания по строительному здесь не требуется – отрезок доски (50×100) плотно прижимается снизу к коньковому прогону и закрепляется саморезами к стойке и обеим стропильным ногам, как показано на иллюстрации.
Затем точно так же, как и с нижними затяжками, размечаются и подрезаются выступающие наружу края доски, вровень с плоскостью стропил.
Такая затяжка ставится на каждой стойке и стропильной паре с одной из сторон – этого достаточно.
мнк98 Конструкция получилась прочной, но чтобы исключить даже малейший ее люфт вдоль оси крыши, есть смысл добавить пару диагональных подкосов между первой и второй стойками  (стропильными парами).
Здесь можно применить доску 50×100 мм, заранее измерив и вырезав заготовки необходимой длины.
Для крепления таких подкосов достаточно саморезов. Аналогичная пара устанавливается и на другой стороне крыши, между последней и предпоследней стойками.
мнк99 На этом монтаж стропил можно считать почти законченным.
мнк100 Правда, внешние края стропил, выходящие за периметр дома и необходимые для формирования аккуратного карнизного свеса, еще не подрезаны – как мы помним, они были оставлены с небольшим запасом.
мнк101 Для работы в данном случае потребовалось сооружение лесов.
Чтобы наметить вертикальную линию подрезки, можно изготовить брусок-шаблон, задающий ширину карнизного свеса от уровня стены.
Затем по намеченной риске с помощью уровня прочерчивается вертикальная линия.
мнк102 Для подшивки стропильных ног с торца будет использоваться лобовая доска шириной 100 мм.
Значит, сверху по рулетке на намеченной линии откладывается это расстояние.
мнк103 Затем через эту точку проводится с помощью уровня горизонтальная линия.
Край стропила намечен.
мнк104 Теперь необходимо на каждом стропиле вырезать паз, в который будет укладываться обвязочная доска, становящаяся основанием для дальнейшей установки профиля-капельника.
Это доска должна встать вровень с поверхностью стропильных ног. Так как будет использоваться доска 100×20 мм, то и паз должен быть таким же (считая от намеченного края стопила).
мнк105 После нанесения разметки на все стропильные ноги, с помощью ручной электрической циркулярки производят обрезку.
мнк106 В итоге выступающий наружу край каждого стропила приобретает вот такую форму.
мнк107 Завершить работу со стропилами можно установкой и закреплением обвязочной и лобовой досок.
мнк108 Вот теперь можно переходить к этапам настила гидроизоляционной мембраны, создания кровельного утеплительного «пирога», к монтажу контробрешетки и обрешетки под выбранное кровельное покрытие и к другим работам, завершающим создание надежной двускатной крыши для дома.
Все эти вопросы – подробно освещены по отдельности на страницах нашего портала.
Предлагаем ознакомиться:  Практические советы по обрезке плодовых деревьев в саду

Расчет базовых параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.

Схема для наглядного отображения рассчитываемых параметров двускатной крыши
Схема для наглядного отображения рассчитываемых параметров двускатной крыши

Итак, в процессе расчета нам потребуется определиться со следующими величинами.

Исходные данные – это длина стороны дома по фронтонной части (выделено голубым – F), и длина дома по коньку (фиолетовый цвет – D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного покрытия – так как здесь будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

Предстоит рассчитать:

  • Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н – зеленый цвет), или, наоборот, определиться с углом ската, отталкиваясь от запланированной высоты конька.
  • Длину стропильной ноги (синий цвет – L), а при необходимости – и удлинение стропила для формирования карнизного свеса необходимой ширины (l).
  • Рассчитать суммарные нагрузки, выпадающие на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериала для изготовления стропил, шаг их установки (красный цвет – S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры – тесно взаимосвязаны между собой.
  • Когда на руках будут эти рассчитанные значения, уже несложно составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов усиления, просчитать количество материала для их изготовления.

Цены на бензопилу

бензопила

Угол крутизны скатов может определяться хозяевами по различным критериям оценки:

  • Из чисто эстетических соображений – когда «во главу угла» становится внешний вид строения. Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такую кровлю резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов для изготовления высокой крыши пойдет неизмеримо больше. Вместе с тем, на крутых скатах почти до нуля снижается снеговая нагрузка – не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
  • Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, приходится возводить скаты с очень большой крутизной, то есть с теми же последствиями, о которых сказано выше.
Предлагаем ознакомиться:  Как ухаживать за драценой зимой правильно: полив, подкормка и другие аспекты
Наглядная демонстрация зависимости простора «жизненного пространства» в чердачном помещении от угла уклона двускатной крыши
Наглядная демонстрация зависимости простора «жизненного пространства» в чердачном помещении от угла уклона двускатной крыши
  • Наконец, может быть и совершенно противоположный подход – из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке. Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы уклона для конкретного типа кровельного покрытия. Уменьшать крутизну ниже рекомендованным производителем показателей – это «закладывать бомбу» в свою крышу, причем и из соображений ее прочности и долговечности, и с позиций гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью перекрытия (мауэрлата) – несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее – тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае известна ширина крыши по фронтонной линии. Если крыша симметрична, то конек разместится ровно посередине, и для расчетов можно просто ширину F разделить на два (основание треугольника f = F/2).

При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и промерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой из сторон. Естественно, что в таком случае и уклон скатов будет различным.

Закрытое скользящее крепление

Н = f × tg a

https://www.youtube.com/watch{q}v=sczxLNOUb_E

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже размещен калькулятор, в котором уже внесены необходимые табличные величины.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector