Время готовить посадочные ямы: как правильно

ВРЕМЯ ДЛЯ ПОСАДКИ

В обычную весну срок посадки плодовых саженцев заканчивается в третьей декаде апреля.

Если весна очень теплая — на декаду раньше.

https://www.youtube.com/watch{q}v=7SMnR-SoVLw

Очень холодная — на декаду позже.

Для весенней посадки яму в идеале готовят осенью. Важно, чтобы почвенная смесь, которой заполняют эту яму, успела хорошо осесть. Кроме того, открытая земля в глубине ямы под действием атмосферы «проветривается» и становится рыхлой, проницаемой для воды, воздуха и корней растений.

Но что делать, если идея о посадке появилась только весной{q} Если повезет, и весна будет ранней, выкопать яму сможете в марте — за месяц до посадки, крайний срок — за 2 недели.

Чем заполнить посадочную яму

Поставить в посадочную яму саженец и сыпать землей обычно недостаточно: приживаться он будет дольше, плодоносить начнет позже. Поэтому для заполнения ямы нужно готовить специальную смесь, ее состав зависит от типа почвы.

Песчаные и супесчаные почвы хорошо пропускают воздух и воду, быстро прогреваются, но плохо удерживают питательные вещества, так как лишены структуры. На песчаных и супесчаных почвах яму заполняют сразу после выкапывания.

Первый, нижний, слой – предварительно замоченная и размятая глина толщиной не менее 10 см. Глину выравнивают по дну ямы и утрамбовывают. Этот слой нужен, чтобы предотвратить вымывание питательных веществ и удобрений из верхних слоев грунта.

Далее посадочную яму заполняют смесью такого состава: 40 % – грунт из верхнего слоя, 40 % – дерновая земля, компостная земля или торфонавозный компонент, 20 % – глина. Почва в этой яме тоже должна отстояться и осесть.

Сажать деревья в нее можно будет только через два-три месяца.

Эта технология может показаться очень затратной и с финансовой точки зрения, и с физической. Но сад мы закладываем не на два-три года, а на несколько десятилетий вперед.

У деревьев и кустарников, посаженных по этим технологиям, намного быстрее вырастут корни и крона, они раньше вступят в пору плодоношения, будут более урожайными. К тому же это будут очень жизнеспособные растения, устойчивые к болезням и вредителям, легче переносящие морозы, засуху и другие климатические воздействия.

На глинистых и суглинистых почвах на дно ямы укладывают первый слой – дерн корнями вверх – и засыпают на 10–15 см грунтом из верхнего слоя с правого листа полиэтилена.

Второй слой – грунтовая смесь толщиной 20–25 см и песок. После засыпки его перекапывают прямо в яме. Затем по краям ямы из грунта, взятого с левого листа полиэтилена, делают валик приствольного круга с возвышением на 30 см и шириной до 50 см.

Третий слой состоит из оставшейся на правом листе полиэтилена земли, равных частей торфа, перегноя и песка. После засыпки его также перекапывают. Если участок сильно зарос пыреем или осотом, то перед засыпкой третьего слоя по краям ямы устанавливают полиэтиленовый бордюр высотой 30 см (20 см заглубляют в грунт, 10 см оставляют сверху).

После заполнения ямы плодородный слой должен быть выше уровня земли на 30 см. Поливать его не нужно, должна произойти естественная и постепенная осадка грунта. Через два-три месяца, когда рыхлый грунт осядет, получится посадочная яма с приствольным кругом.

Предлагаем ознакомиться:  Как обрезать каштан дерево

И не забудьте про дренаж! Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась (а на тяжелых почвах это неизбежно), на дно посадочной ямы насыпьте 10–15 см щебня фракцией 20-40 мм, речной гальки, песчано-гравийной смеси или битого кирпича.

Какие удобрения нужно вносить в посадочные ямы

Время готовить посадочные ямы: как правильно

Посадочные ямы для плодовых деревьев и ягодных кустарников, как мы уже выяснили, нужно готовить за месяц до посадки саженцев (а то и раньше), чтобы почва успела созреть. И туда необходимо вносить удобрения. Но какие{q}

При посадке яблони, груши, айвы обязательно внесите суперфосфат. Лучше двойной –200 г под каждый саженец. И обязательно в сочетании с органикой – 2 ведра перепревшего навоза, перегноя или листового компоста (свежий навоз и куриный помет использовать нельзя!). Сюда же надо добавить 700– 1000 г древесной золы.

Удобрения перемешивают с плодородным верхним слоем почвы и этой смесью заполняют посадочную яму.

Такой питательный «коктейль» обеспечит плодовым деревьям фосфорное питание (очень важное для молодых деревьев!) на первые 5–7 лет. После посадки внести эти удобрения в зону роста корней уже не получится.

К ним относятся слива, алыча, абрикос, персик, вишня и черешня. Под эти культуры в каждую яму вносят 1,5 ведра перегноя или компоста, 100 г двойного суперфосфата и 700– 1000 г древесной золы.

Под смородину, крыжовник и малину в каждую яму вносят 1 ведро перегноя или компоста, 1 ст. л. двойного суперфосфата и 700-граммовую банку золы.

Для винограда

Ямы под виноград копают по такому же принципу, как под плодовые деревья, – землю традиционно отбрасывают в две стороны: плодородную отдельно, глину отдельно. Дно ямы рыхлят вилами, после чего добавляют 200 г суперфосфата и 90 г сернокислого калия (сульфата калия).

Можно добавить в яму 1–2 ведра перегноя или компоста. Но если вы не уверены, что навоз хорошо перепрел, – лучше не рисковать. Свежий навоз при перегнивании на глубине выделяет вещества, угнетающие рост корешков, а может и вовсе вызвать их гибель, если начнется процесс «горения».

Почву с удобрениями слегка уплотняют, добавляют 1–2 ведра грунта из «плодородной» кучи. Яма к посадке готова.

После такой заправки саженцы 3 года можно не удобрять.

Земляника лучше всего растет на легких и средних по механическому составу почвах с кислотностью рН 5,0–6,5.  При подготовке почвы на 1 м² вносят 5–6 кг органических удобрений и до 40 г/м² минеральных удобрений (20 г суперфосфата и 100 г древесной золы). Затем проводят глубокую перекопку участка.

К посадке приступают после того как подготовленная почва осядет. Участок должен быть хорошо выровнен, без гребней и впадин.

Минеральные азотные удобрения в посадочные ямы вносить нельзя – они могут сжечь корни!

Итак, копаем яму…

Для яблони и груши подходящая глубина посадочной ямы — 80-100 см, диаметр — 60-80 см; для вишни, черешни, сливы, алычи — соответственно 60 и 40 см.

Верхний плодородный слой складывайте в отдельную кучу с одной стороны, малоплодородную почву с другой стороны ямы, а еще лучше — разбросайте в междурядьях сада.

Если участок задернен, сначала снимите пласт дернины, который уложите на дно ямы (при этом пласт переверните дерниной вниз). Он перегниет и станет дополнительным удобрением.

Предлагаем ознакомиться:  Как приготовить к зиме плодовые деревья

На тяжелой глинистой почве обязателен дренаж слоем в 20-30 см. В резуль тате после сильных дождей вода не будет надолго задерживаться в районе корней. Для дренажа лучше всего подойдет щебень или галька. Можно использовать крупнозернистый песок (гравий).

На легкой песчаной почве в нижнюю часть ямы желательно положить глину слоем в 20 см (хорошо ее утрамбуйте). Этот своеобразный «глиняный замок» будет удерживать воду, не позволяя ей быстро уходить от корней.

Основной объем ямы заполните смесью плодородной почвы с органикой (перегноем или перепревшим навозом) и фосфорно-калийными удобрениями (см.таблицу). Лучше, чтобы смесь попала в нижнюю половину ямы — так корни посаженного саженца первое время не будут контактировать с удобрением.

Определяем расстояние Чаще всего деревья в саду высаживают так, чтобы расстояние между рядами было большим, а между растениями в ряду — меньше. С возрастом ветви крон соседних деревьев в рядах смыкаются, а в междурядьях остается свободный «коридор» шириной от 1 до 3 м.

И еще: при закладке сада ряды направляйте с севера на юг (а не с запада на восток). Тогда кроны будут более равномерно освещаться солнцем.

ФАКТ: ЕСЛИ ПОЧВА НА УЧАСТКЕ ПЛОДОРОДНАЯ — ЯМУ ДОСТАТОЧНО ВЫКОПАТЬ ТАКОГО РАЗМЕРА, ЧТОБЫ КОРНИ В НЕЙ СВОБОДНО РАЗМЕСТИЛИСЬ, НЕ ЗАГИБАЛИСЬ И НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СМОТРЕЛИ ВВЕРХ. НА ГЛИНИСТЫХ И ТЯЖЕЛЫХ ПОЧВАХ ЯМЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БОЛЬШЕГО ДИАМЕТРА И ПРИ ЭТОМ МЕЛЬЧЕ ПО ГЛУБИНЕ.

Культуры

Органические удобрения (компост, перепревший навоз)

Фосфорные удобрения (суперфосфат)

Калийные

удобрения

Яблоня, груша

15-30 кг

150-200 г

60 г

Вишня, слива, алыча, черешня

10-15 кг компоста

150 г

60 г

Жимолость

12-16 кг

30 г

15 г |

Облепиха

8-10 кг

60 г

30 г

Как подготовить саженец к посадке

Корневая система саженцев может быть упакована различными способами, все это делается лишь для того, чтобы растение лучше переносило транспортировку и обладало высокой степенью приживаемости.

1. Закрытая корневая система – саженцы посажены в пластиковые горшки или полиэтиленовые пакеты.

2. Корневая система, запакованная в стрейч-пленку.

3. Корневая система, зафасованная в агрономическую сетку. Такой вариант упаковки улучшает приживаемость саженцев на 18–25 %. Аагрономические сетки прекрасно сохраняют корневую систему саженцев во время перевозки и пересадки.

Сетка для саженцев представляет собой эластичный рукав с небольшими ячейками. Она содержит нити из натурального латекса, благодаря которым мягко растягивается и сжимается, плотно облегая корневища любой формы и размера.

Агрономическая сетка эффективно удерживает большой пласт земли вокруг корней, и тем самым сохраняет естественную среду для почвенных бактерий, поддерживая плотную структуру земли и удерживая в ней влагу.

Кроме того, используя сетку для саженцев, вы имеете возможность полностью сохранить тончайшие корневые волоски, повреждение которых при традиционных методах пересадки как раз и приводит к тому, что растение долго болеет, а иногда даже не выживает.

Компактность кома земли при использовании агрономической сетки позволяет экономить место в машине при перевозке саженцев. Благодаря упаковке сохраняется первоначальная форма корневища, корни не переплетаются между собой и не сбиваются в кучу, их не нужно расправлять при посадке, кроме того, высаживать саженцы в грунт можно прямо не снимая сетки.

Можно выдержать саженец в емкости с водой, добавив туда стимуляторы корнеобразования: 10 г «Корневина» или 1–2 г «Гетероауксина» на 10 л воды в течении 12 часов, чтобы его корневая система накопила достаточное количество влаги для быстрой приживаемости.

5 ошибок при подготовке ямы для посадки дерева

Поговорим об основных ошибках, которые допускают неопытные садоводы при подготовке посадочных ям.

Предлагаем ознакомиться:  Сорт помидор де барао розовый

1. Смешивают почвенные слои

Часто всю землю из ямы они сваливают в одну кучу. В результате малоплодородный слой (а это могут быть песок, глина, камни) перемешивается с плодородным. После же посадки саженцу нужна рыхлая и максимально плодородная почва, чтобы восстановить неминуемо поврежденные всасывающие корешки, а в глине и камнях это будет сделать непросто. Именно поэтому для засыпки корней подходит только плодородный субстрат.

2. Вносят свежий навоз

Ни в коем случае нельзя так делать! Навоз должен быть хорошо перепревшим. Иначе он может обжечь корни саженца.

3. Отсутствие органики компенсируют двойной дозой минеральных удобрений

А то и тройной. Причем сыплют их в сухом виде и тут же наверх ставят саженец. Корни, соприкасаясь с гранулами удобрений, получают серьезные ожоги. Ткани оголяются, корни начинают загнивать. Несложно догадаться, чем это обернется для растения в конечном итоге.

4. Копают яму на месте погибшего больного дерева

От старого места желательно отступить не менее 1 м. А из посадочной ямы выкорчеванного дерева следует выбрать почву, оставшиеся корни, а углубление заполнить свежей землей. И не сажать дерево на этом месте минимум 2 года.

Время готовить посадочные ямы: как правильно

Если же так сложилась ситуация, что яблоню больше некуда посадить, то старую яму нужно увеличить — сделать ее размером 1,5×1,5 м, почву убрать, на дно уложить слой дренажа из керамзита в 10-15 см и засыпать свежим питательным субстратом.

5. Сажают деревце на месте где росли картофель или томаты

После таких предшественников плодовые могут поражаться некоторыми болезнями (например, бактериальным раком корней). Но если иного выхода нет, тщательно обработайте участок после овощей: уберите все растительные остатки, глубоко перекопайте, внесите удобрения. Но лучше все-таки подготовленный таким образом участок оставить «отдохнуть» на год.

Когда почва оттает, разокучьте молодые деревья, чтобы не подопрела кора. А как только земля подсохнет, внесите удобрения и перекопайте приствольные круги. На недостаточно плодородных участках (и если осенью не вносили органику) норма навоза (или компоста) — 10 кг на 1 кв.

https://www.youtube.com/watch{q}v=TE4g_npdUzM

м приствольного круга. Удобрения заделайте в почву на глубину не более 12 см на расстоянии 20-30 см от штамба. Затем замульчируйте приствольные круги торфом. Доза азотного удобрения зависит от возраста насаждений и площади приствольного круга (см. таблицу).

ДОЗЫ УДОБРЕНИЙ В РАСЧЕТЕ НА ОДНО ДЕРЕВО

Год после посадки

Диаметр приствольного круга (м)

Азот (г)

Навоз или компост (кг)

1-2

1,5-2

12-15

10-15

3-4

2,5

20-25

15-20

5-6

3

28-35

20-30

7-8

3,5

38-48

30-40

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector